Alkohole-Domowe.com

Witam wszystkich KOLEGÓW z forum.

Dziś mam pytanie dotyczące sterowania grzałki w kegu.
Posiadam keg 50l i chciałbym zamontować w nim grzałkę 2x2000w a do
kontroli mocy grzałki chciałbym użyć sterownika z allegro:
http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalk ... 18845.html

Posiada cztery termometry i dysponuje mocą obsługującą 5kw.
Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym sterowniku może któryś z Kolegów
miał przyjemność pracowania z takim sprzętem.

Bardzo proszę o wasze spostrzeżenia i rozwiązania co do sterowania mocą grzałki
kontroli temperatury.

POZDRAWIAM WSZYSTKICH NOCNYCH PSOTNIKÓW.

Mirek.

Witaj.
Pogadaj ze Zygmuntem, mi na zamówienie zrobi grzałkę z termometrem, regulatorem innymi rzeczami, poradzi dobrze a na dodatek będziesz miał zaplecze techniczne przez 24h.

Mam taki sprzęt.
Wiem, że konstruktor odświeża co pewien czas oprogramowanie. To co jest na zdjęciach aukcji to starsza wersja softu.
Generalnie możesz poczytać o tym urządzeniu ściągając pdf'a z instrukcją obsługi.
Ja mam sterowanie fazowe. Grzeję na 100%, 3,6kW przez godzinę-sterownik lekko ciepły. Po skoku temperatury ustawiam grzanie na 48% (muszę jeszcze ustalić dokładny punkt zalania mojego wypełnienia). Temperatury wyświetla stabilnie, nowy soft podobno poprawił szybkość działania niektórych funkcji (np.: ustawianie mocy). Po kilku włączeniach zaworu EArc sterownik potrafi się zresetować.
Pamel daje Ci 30 dni na zapoznanie z urządzeniem. Spróbuj, nic nie tracisz.

Sterowanie grzaniem o 1% przy tych regulatorach i grzałkach 4kw jest do niczego, 1% to 40wat, więc do dokładnego określenia punktu zalania się nie nadaje.

Wiking, myslisz, że regulator fazowy z potencjometrem nastawczym ma większa dokładność? Zwłaszcza, jak przesuwnik fazowy jest zrobiony na elementach, których parametry wraz z temperaturą mogą "pojechać" nawet o kilka procent?
Hmmm, za tydzien planuję psotyfikować na moim regulatorze z regulacją grupową 100-krokową (procentową) właśnie grzałek o mocy 4 kW. Zobaczymy, jak pójdzie.

Wiking ma absolutnie rację. Skoki regulacji 1% są o wiele (kilkakrotnie) za duże aby móc
precyzyjnie ustawić moc i pracować tuż poniżej punktu zalania. Obniżając moc o aż 1% tak jak pozwala na to sterownik, schodzimy bardzo dużo, poniżej tego punktu, i wszystko to co jest celem sterownika, bierze w łeb. Aby sterownik działał poprawnie, konstruktor powinien zrobić możliwość sterowania co 1/4 procenta, bo taka musi być precyzja, jeżeli mówimy o precyzji. Punkt zalania mieści się w granica 8-10 volt. A 1 % niestety parokrotnie przekracza tą wartość i do tego się najzwyczajniej nie nadaje.
Jak dotychczas jedynym urządzeniem idealnie spełniającym te warunki jest sterownik produkowany przez naszego forumowego kolegę "Drgranatt".
Jego sterowniki posiadają możliwość stopniowania napięcia co 1volt.
Pozwalając na super precyzyjne ustawienie punktu zalania, co jest absolutną koniecznością jeżeli chcemy prawidłowo prowadzić proces przy pomocy E-ARC np. i pokazują to na dużym, wyraźnie widocznym nawet z daleka wyświetlaczu.

Pozdrawiam

Które to sterowniki są KDSFem z woltomierzem:P Wiem, wiem- konkurencja...

sverige2 pisze:Punkt zalania mieści się w granica 8-10 volt. A 1 % niestety parokrotnie przekracza tą wartość i do tego się najzwyczajniej nie nadaje.

A tak konkretnie to ile to będzie Watów te 8-10V ? Czy jeśli do tego regulatora podłączymy 4kW to też punkt zalania zmieści się w granicy 8-10V ?

Troszkę obiektywizmu nie zaszkodzi.

Aby zmniejszyć to "parokrotnie" wystarczy podłączyć tylko jedną z dwóch planowanych przez kolegę grzałek do regulatora i już mamy rozdzielczość regulacyjną 20W.

Witam wszystkich.

Koledzy jestem otwarty na wszelakie propozycje i rozwiązania ale rzeczowe.

PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!!!

Proszę o doradzenie co do urządzenia które ma sterować pracą grzałki
2x2000wat lub połową tej mocy.
Zależy mi aby urządzenie w 99% było przydatne przy naszym hobby.
Czy to będzie regulator;
http://allegro.pl/regulator-mocy-pradu- ... 75538.html
http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalk ... 18845.html
regulator od KOLEGI Zygmunta czy innego psotnika z forum.

POZDRAWIAM.
Mirek.

Kol. Niki71.
Tak obiektywnie Ci odpowiadam, jak sobie tego życzysz.
Kup sobie ten regulator jeżeli masz taką ochotę.
Posiadam pośród wielu innych również i taki regulator,
bo nabyłem go tytułem przeprowadzenia prób
i twierdzę , jak też inni posiadacze, że w tej wersji,
ze skalą co 1% nie nadaje się do precyzyjnego prowadzenia procesu,
tuz poniżej punktu zalania. Nie mniej pracować na nim można.
Tylko że pozwolę sobie użyć takiego porównania.
Biegacz lekkoatleta pokona przecież swój dystans w obuwiu dla piechura,
ale czy to jest odpowiednie obuwie do biegania ???

Pozdrawiam

Kol.Bohema.żaba.
ten regulator za 299zł na Allegro to jest sprzęt który jako jedyny na dzień
dzisiejszy spełnia potrzebne potrzebne nam wymagania.
http://allegro.pl/regulator-mocy-pradu- ... 75538.html

Pozdrawiam

300zł?!

A w środku masz wentylator komputerowy, to:
http://allegro.pl/uklad-kdsf35-scalony- ... 81162.html
i woltomierz + termometr.

No błagam, nie dajmy się tak skubać na każdym kroku.

Odpowiedź dla Zygmunta.

dla Twojej wiedzy. Nie będę się tu zbytnio rozpisywać ale mam dla Ciebie propozycję.
Jak przyślesz mi wszystkie podzespoły i części, z których zrobiony jest mój regulator to zrobię go Tobie za free.
Rozumiem, że chcesz bronić i lansować swój wyrób ale twój z moim równać się nie może pod żadnym względem.

Pozdrawiam Cię gorąco.

Dzięki, mam swoje:) To, co siedzi w środku zdradziłeś kiedyś w paru fotkach na c2h5oh.
W poprzednim poście zapomniałem jeszcze o zasilaczu do wentylatora, ZTCP to z niego we "wczesnych" modelach było dodatkowe wyjście 12V.

Nie zamierzam jakoś forsować moich na siłę- prawie na nich nie zarabiam, a pracy jednak trochę jest (żeby rzeczywiście pozarabiać trzeba by klepać tylko regulatory 12h/dobę i kupować części od razu na 100 sztuk). Sprzedawaj za ile sobie chcesz... Produkt jest wart tyle ile ktoś za niego zapłaci. Fajnie tylko wiedzieć za co się płaci.

Zygmunt,
No właśnie. Sam sobie zadałeś pytanie i odpowiedziałeś na nie, super.
Dziękuję Ci bardzo za to, że wyręczyłeś mnie.

DRODZY KOLEDZY.

Bardzo proszę o informacje co do regulatora na PW.
Bo widzę że nic z tego nie wyjdzie jak z każdym moim tematem czy chodziło o ocenę projektu kolumny, pierścienie centrujące, termometry czy grzałki to wszystkie odpowiedzi kończą się porównywaniem czegoś co akurat nie ma związku z tematem.

JEŚLI KTÓRYŚ Z KOLEGÓW CHCE I MA TROSZKĘ CZASU ABY MI POMÓC TO BARDZO PROSZĘ O PRYWATNE WIADOMOŚCI.

Co do regulatora to bardzo proszę o pomoc KOLEGÓW którzy sami coś takiego robią lub proponują gotowy wyrób z allegro.

Mogę wszystkich zapewnić że odpowiedzi z pw nigdzie indziej nie trafią.

PSOTNICY POZDRAWIAM.
Mirek

Kol. Sverige, nie zapomniałeś przypadkiem o precyzyjnym stabilizatorze - kondycjonerze napięcia sieciowego? Dlaczego dotychczas nie wspomniałeś o tak absolutnie koniecznym elemencie aparatury, jak kabel zasilający regulator z odtlenowanej miedzi i kable od regulatora do grzałek wykonane ze srebrnej licy w.cz o odpowiednim przekroju sumarycznym? Jest jeszcze opcja zastosowania regulatora napięcia sieciowego o działaniu ciągłym w postaci wzmacniacza liniowego na lampach, mocy wyjściowej 10 kW, koniecznie klasy A, single-ended sterowanego obowiązkowo precyzyjnym generatorem sinusoidalnym z mostkiem Wiena-Robinsona o zniekształceniach poniżej 0.05%...

Pomyśl, co się stanie, kiedy napięcie sieci gdzieś na wsi spadnie ze znamionowych 230 do 220 w czasie pracy? To jest skok o 5%. Albo wzrośnie o podobne 5%. To się z grubsza mieści w normach energetycznych, więc nie ma problemu. U mnie napięcie sieciowe rzadko ma nominalne 230V. Częściej mieści się w zakresie +- 3% wokół tej wartości i zależy m. in. od tego, czy sąsiad włączy sobie farelkę, czy nie.
W takiej sytuacji regulacja z dokładnością poniżej 1% wydaje się nie mieć sensu.
Albo choćby w domu - psocę sobie, kolumna na samej krawędzi zalania a tu ktos włącza czajnik 2 kW aż żarówka w piwnicy u sufitu przygasa. I szlag trafia naszą stabilizację kolumny...
Twoje podejście jest nieinżynierskie - taniej jest wydłużyć kolumnę o te 20 cm i pracowac troszkę bardziej poniżej progu zalania. Albo odbierać zamiast 2 l/h - 1.95 l/h i pracować kilka minut dłużej. Najczęściej wyciskanie maksymalnych parametrów i praca na ostrym optimum się nie opłaca.

Kol. Pokręć.
Nie zapomniałem o niczym co jest konieczne aby prawidłowo prowadzić proces.
Przypominam też kol. Pokręć, abyś nie zapomniał o lodzie który należy
przykładać w odpowiednim miejscu, w takich przypadkach.

Zdrowia i równowagi życzę.

Koledzy, spokojnie bez nerwów. Ja posiadam akurat obydwa opisywane regulatory i stanowczo stwierdzam fakt że Pamel się nie nadaje do prawidłowego prowadzenia procesu, powtarzam prawidłowego, natomiast drgranatt owszem. Stwierdzam to po własnych doświadczeniach. Na regulatorze od Pamela gdy już prawie że osiągam punkt zalania muszę ująć właśnie ten 1% i wszystko idzie w diabły, a na regulatorze od drgranata wszystko przebiega płynnie i ujmuję ile chcę, na tym polega różnica.

Witam

Ja też używam regulatory od doctorka i bardzo sobie chwale.

Sverige, a jeśli chodzi o meritum sprawy, co się stanie, jak w czasie rektyfikacji napięcie sieciowe zmieni się nagle o kilka procent? Ktoś kiedyś coś takiego "przerobił"? Czy komuś proces nagle poszedł w diabły tak, ot, znienacka, bez ostrzeżenia? Czemu to przypisał? Może właśnie nastapiło wahnięcie napięcia sieci?
Wybacz, ale nie chce mi się wierzyć, że zmiany p0oniżej 1% róznicy mocy dają taki straszliwy skok w procesie. Bo jak pracujemy na samiutkiej krawędzi, to zasadniczo dowolnie małe zmiany napięcia sieciowego wywalałyby kolumnę z równowagi na tyle daleko od niej, że trzeba byłoby od nowa stabilizować kolumnę. Poza tym w trakcie ubywania ambrozji z kotła, wzrasta temp. wrzenia i co za tym idzie tempo odparowywania spada, czyli zasilanie kolumny w parę maleje, teoretycznie trzeba wtedy podnieść moc grzania, żeby utrzymać stan "przedzalaniowy" na odpowiednim poziomie.

W regulatorze fazowym potencjometrem reguluje się opóźnienie włączenia triaka. Zmiana opóźnienia o 1 ms w okolicy szczytu napięcia daje inną zmiane mocy niz taka sama zmiana w okolicy przejścia napięcia sieci przez zero.
Objawy, jakie opisujecie, biorą się z tego, że regulator Pamel jest prawdopodobnie źle zrobiony. Poza tym nie wierzę, że potencjometr da się ręką ustawić z dokładnością do 1 stopnia kąta obrotu. Nie wiem nawet, czy potencjometry węglowe same w sobie mają na tyle jednorodną bieżnię slizgacza.
Na pewno da się pracować na regulatorze Zygmunta, który działa na tej samej zasadzie, co drGranatt, tyle, że Zygmunt swoje składa z elementów dyskretnych, ten drugi, to układ hybrydowy już mający w sobie wszystko.
Jak dobrze pójdzie, to w weekend powiem, jak działa regulacja grupowa z precyzja 1% mocy maksymalnej.

Poza tym Sverige, napisałeś:

Punkt zalania mieści się w granica 8-10 volt. A 1 % niestety parokrotnie przekracza tą wartość i do tego się najzwyczajniej nie nadaje.

1% z 230V to 2,3V a to jest kilkakrotnie mniej niz te 8-10 V, jak już liczymy tak paskudnie - tak naprawdę, to moc grzania grzałki oporowej jest proporcjonalna do KWADRATU napięcia na grzałce, nie do napięcia. Regulator grupowy reguluje WPROST średnią moc dostarczana do kotła, regulator fazowy ma mocno nieliniową charakterystykę mocy dostarczanej względem kąta obrotu potencjometru.
Regulacja potencjometrem i tak odbywa się nie "na kąt obrotu", ale najczęściej "na ucho" - ma przestac bulgotać, albo na oko - zalanie we wzierniku ma zniknąć. Kręci się dotąd, aż się uda. I tyle, liniowośc tu nie ma znaczenia, bo ja likwiduje sprzężenie zwrotne w postaci człowieka. W moim regulatorze de facto też, bo nastawiam go sobie potencjometrem, tylko cyfrowym (impulsatorem) i pracuję tak samo.
Coś jest do sprawdzenia tutaj.

@pokrec, sverige^,owi chodziło chyba o Waty a nie Volty. Zgadzają się wtedy jego wyliczenia. Punkt zalania to różnica 5-10W i różnica w napięciu na regulatorze fazowym o 1%, daje tę "parokrotnie przekraczalną wartość" mocy. Nie jestem fachowcem w tym temacie, to tylko takie moje luźne dywagacje ale...

Tak Jarosław pomylił literki. Tak czytam i czytam i się zastanawiam dlaczego panowie walczycie o pietruszkę bo przy 4kW spadek napięcia o 1% daje nam w przybliżeniu 17W. Zgodnie z normami energetyki to wahanie napięcie w sieci +- do 10V, a to może być różnica i 170W, a tu walka o waty pojedyncze. Używam zwykłego stabilizatora na jednej grzałce i jest super. Większą wagę bym przykładał do dokładnych termometrów i to co najmniej trzech, a i 4 to nie za wiele. Zamiast tracić energie na taką walkę lepiej podyskutować nad pomiarami ciśnienia np.
PS
Widzę, że nie tylko ja mam uczulenie na "przerasowanie" sprzętu.

@Radius: No to liczymy: P=(U^2)/R. Stąd mamy przez różniczkowanie stronami: dP=(2*U/R)*dU. Grzałka 4 kW (opór grzałki R=13 Ohm).
Przy 100% napięcia (okolice 230 V) zmiana napięcia o 1 V daje wahnięcie mocy 35 W, w połowie zakresu (115V) jeden wolt wahnięcia daje wahnięcie mocy 18 W a w 10% mocy (23 V) jeden wolt wahnięcia to zmiana mocy o 3,5 W.

Nadal jednak nie wierze w bimbrofilstwo, ponieważ albo nam się wydaje, że pracujemy na ostrym maksimum i mamy dobre samopoczucie (w rzeczywistości pracując odpowiednio poniżej zalania). Wtedy wahnięcia napięcia sieciowego (dające wahnięcia mocy nawet kilkadziesiąt watów) nie wyprowadzają kolumny z równowagi na tyle, żeby proces trzeba było przerywać, albo... mamy aparaturę zasilaną z opisanego wcześniej stabilizatora lampowego z generatorem sinusoidalnym 50 Hz o zniekształceniach na poziomie wyścigowego sprzętu audio.

Zresztą, gdybym chciał stabilizowac moc na poziomie ułamków procent, to musiałbym faktycznie zrobić kawał energoelektroniki stabilizującej napięcie stałe z prostownika pełnookresowego trójfazowego na poziomie 230 V, to napięcie regulować i dopiero nim zasilać grzałki. Ale koszt wyprodukowania takiej zabawki jest na obecną chwilę absurdalny w porównaniu do efektu, jaki chcę osiągnąć.

Mi tam rybka, czy dystans 1 km przebiegnę w butach za 1000 PLN, czy takich za 100 PLN, jesli osiągnę w skończonym czasie cel i nie poobcieram sobie stóp. Nasze hobby to nie konkurencja na czas ani walka o pojedyncze minuty.

Owszem, tego typu dywagacje są jak najbardziej pożyteczne i eksperymenty nad zalaniem kolumny oraz warunkami procesu są bardzo wskazane z racji naukowych (bez kozery - to już jest nauka), ale jak ktoś chce uzyskać po prostu swoje 96,5%, bo mu nalewka czeka, to podejrzewam, że szybcjej je dostanie na sprzęcie działającym nieco poniżej optimum, niż usiłując go "żyłować".

Panowie,
Na wszystkim da się pracować. Jedni grają na akordeonie a drudzy na tarze do prania bielizny. Ważne aby melodia była na poziomie.
I tu leży właśnie pies pogrzebany. Kto na czym chce grać albo bardziej motoryzacyjnie, kto czym chce jeździć. Czy Bentleyem czy Fiatem 126p

Wszyscy dojadą do celu ale nie w jednym czasie i nie w tym samym komforcie.
Reszta przemyśleń do indywidualnych rozważań pozostawiam.
Pozdrawiam wszystkich gorąco.

Zgadzam się z pokrec'em, to są dywagacje czysto naukowe. Przekładając to na język motoryzacyjny, można powiedzieć, że spór idzie o jeden czy dwa stopnie w ustawieniu przedniego spojlera w bolidzie F1. Owszem, ma to wpływ na osiągi. Tylko ludzie! Kto tym jeździ.

Dalej stosując to porównanie, to PF126p nie jest dobrym porównaniem. To będzie garnek z miską w środku, a właścicielom tego sprzętu Wasza dyskusja po prostu wisi. Dalej idąc, będą polonezy, fabie, astry itp. czyli dobrze zestawione pot-still'e. Kolumny, kapiące powyżej 95, to już dobra limuzyna z dwustu konnym silnikiem. Dobry, bezobsługowy VM-LM z EARC i bajerami do których przekonują nas Sverige, Brzydal i inni to cacka robione ręcznie jak właśnie Bentley, Pagani, Rolls Royse, Maserati, Infiniti, Lamborghini, Aston Martin, czy Corvette. Są ludzie którzy marzą o takim sprzęcie i są tacy co go mają i używają. Ale koledzy uwierzcie

, są również tacy którzy, pomijając kwestie finansowe, nie będą zwolennikami tych perełek. Nie skusicie ich.

Możecie mi tłumaczyć że Diablo jest co prawda dobrze wyważone, ale Zonda ma lepszy współczynnik Cx. Kto inny powie że Scuderia ma dobre przyśpieszenie, ale Pahantom jest bardziej komfortowy. Co tu jest najważniejsze? Każdy ma własne preferencje.
Ja np. mam piętnastoletnią dziewiętnastkę (Renault) z gadającym komputerem, tzn miedziany CM z wypełnieniem pakietowym, pierścieniami dystansowymi i chyba pierwszym wziernikiem na forum. Do tego gumiak 30 litrów, 2kW z regulatorem na potencjometrze. I gdzieś tam po głowie mi chodzi przeróbka na VM, bo ani to drogie, ani skomplikowane. Jednak nie teraz, nie już. Super fajnie mi się tym "jeździ". Na automagikę za nic nie dam się namówić. To tak, jakby nająć kierowcę, a samemu siąść na tylnej kanapie. Czy macie mnie za idiotę, bo odmawiam ulepszeń? Jeśli tak to Wasz problem.

Jeśli człowiek prosi o pomoc w budowie CM na ZP i odrzuca VM z gwarancją 96+, to jego sprawa. Trzeba mu pomóc, i nie zaśmiecać mu tematu najdoskonalszym z regulatorów, wspaniałym zaworem, samoliczącym kalkulatorze oraz wyższością Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. (http://alkohole-domowe.com/forum/post42849.html#p42849)

I tu mamy akademicki przykład , jak ważna rolę odgrywa lód
w uprawianiu tego naszego trochę"niebezpiecznego" hobby.

Wald pisze:Dobry, bezobsługowy VM-LM z EARC i bajerami do których przekonują nas Sverige, Brzydal i inni to cacka robione ręcznie jak właśnie Bentley, Pagani, Rolls Royse, Maserati, Infiniti, Lamborghini, Aston Martin, czy Corvette. Są ludzie którzy marzą o takim sprzęcie i są tacy co go mają i używają. Ale koledzy uwierzcie , są również tacy którzy, pomijając kwestie finansowe, nie będą zwolennikami tych perełek. Nie skusicie ich.

Miał bym taka gorącą prośbę jak już coś mi przypisujesz to rób to dokładnie, bo inaczej to wyjdzie na to że prowokujesz awanturkę.
Nigdy nie pisałem, że VM-LM z EARC jest dobry, bezobsługowy Jeśli pamięć cie zawodzi to przypomnę ze jako jedyny walczyłem z automatem Cezarego, czym naraziłem się na pomówienia, że mam na niego uczulenie. Powtórzę jeszcze raz, że we wszystkich systemach zarówno VM, LM i CM można uzyskać 96+. Jedynie LM jest z nich wszystkich najtańszy. E- ARC może wspomagać wszystkie te systemy i jest tak samo przydatny jak inne bajery np. regulator mocy czy choćby wziernik. Poza tym to co jedni nazywają bajerami regulator, pierścienie dystansowe czy sprężynki pryzmatyczne inni nazywaj podstawowym wyposażeniem kolumny by osiągnąć dobrą jakość niekoniecznie posiadając duża wiedzę i doświadczenie. Dla mnie bajery to świecidełka, które maja znikomy wpływ na uzyskiwana jakość , ale duży na podnoszenie kosztów urządzenia.

Wald pisze: Czy macie mnie za idiotę, bo odmawiam ulepszeń? Jeśli tak to Wasz problem.

Nie mam najmniejszego problemu bo jak czytam to co niżej

Wald pisze: Jeśli człowiek prosi o pomoc w budowie CM na ZP i odrzuca VM z gwarancją 96+, to jego sprawa. Trzeba mu pomóc, i nie zaśmiecać mu tematu najdoskonalszym z regulatorów, wspaniałym zaworem, samoliczącym kalkulatorze oraz wyższością Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. (http://alkohole-domowe.com/forum/post42849.html#p42849)

I czytam pierwszy post w temacie to wszelkie wątpliwości mam rozwiane

PS
Piętnastoletnia dziewiętnastka (Renault) nie jest tak zła w końcu miała być od urodzenia do śmierci.

sverige2
Z tego wniosek: dalej twierdzisz (ciągnąc porównanie), że do jazdy nadaje się tylko coś lepszego od Ferrari, a wszystkim niewyciągającym powyżej 300 km/h trzeba pomóc.

Robię to dla siebie, a nie na handel, więc szybkość pozyskiwania alkoholu, koszt wytworzenia jednego litra, opłacalność i cała ekonomika jest mi obojętna. Traktuję to hobbystycznie. Wielu z nas z ogromną przyjemnością wyciąga (bądź o tym marzy) Forda model "t" i z przepisową prędkością 50 km/h (70% możliwości) przemierza okolice. Bo przecież alembiki to dla Ciebie jakieś kuriozum. Coś mi się wydaje, że sam siebie zapędziłeś w zaułek udoskonaleń oraz nowinek sprzętowych i lód już nie wystarczy żeby Ci pomóc

. No cóż, tak się też zdarza.

Brzydal
Oczywiście problem który poruszyłem, w tym temacie Ciebie wcale nie dotyczy. A chodzi mi o odpowiedzi w wielu innych tematach, gdzie w zasadzie już utarczki (żeby nie nazwać tego "awanturką") tak daleko od niego odbiegały, że autor po prostu odpuszczał. Sorry, że akurat Ciebie wywołałem do tablicy. Jest Was kilku, ludzi którzy na prawdę wiedzą co i o czym piszą. Znacie cały proces praktycznie i z ogromną wiedzą teoretyczną. Nie roztrzygam kto z Was ma rację. Za daleko mi do Was. Cały czas się jeszcze uczę, właśnie od Was i wyciągam wnioski dla siebie. Proszę tylko, aby dopuszczać do głosu fanów innego wyposażenia, a kontrowersje rozwiewać na boku. Ot, choćby w "dywagacjach.

Idąc w tą stronę cofniemy się do prostych aparatur

@Wolan: czasem to idzie tak, że mamy najprostszą aparaturę - alembik, potem go ulepszamy, ulepszamy, budujemy Ferrari a na koniec łapiemy się, że przecież można było zrobic prościej i taniej. I w efekcie my pozostajemy juz przy Ferrari, nastepni buduja prościej.
To, że komuś wystarcza Polówka nie oznacza, że ma nie wiedzieć, jak wygląda Ferrari. A poza tym - trzeba swoje przeeksperymentować, pooglądać, popróbować i smaczyć sobie powoli. To jest hobby a nie produkcja na wyścigi.
Są ludzie, którzy czerpią satysfakcję z tego, że cos doprowadza do perfekcji i sa lepsi od innych w jakiejś dziedzinie, są i tacy, którym "zwisa" "wyścig szczurów" i starają się po prostu osiągnąć poziom, jaki ich zadowoli. Dajmy żyć i jednym, i drugim.

Zgadzam się z Tobą i nie zamierzam tego negować. Sam zaczynałem od szybkowaru i szklanego deflegmatora. Potrzebowałem zrobić przyczepę kupiłem spawarkę, że nie było dużej różnicy między zwykła inwerterówką a tą z TIGiem, kupiłem tą drugą. Później była trąbka na Cola - Kegu, następnie CM w kilku postaciach, w przeciągu miesiąca może dwóch powstanie LM/VM. Ciągle dążę do doskonałości, bo wychodzę z założenia, że jak coś chce się robić to trzeba robić to dobrze. I czasem warto dołożyć do czegoś 30zł czy 50zł bo potem się okazuje, że na poprawę tego co spapraliśmy trzeba wydać 150zl

Nie podważam w żadnej kwestii prostych destylatorów, jestem smakoszem whisky, brandy i tak naprawę takie produkty chciałbym produkować ale przez to, że nie mam takich możliwości (głownie chodzi o dostęp do surowca, sporo miejsca na jego obróbkę, duży kocioł najlepiej z płaszczem etc.) chce tworzyć bezposmakowe 96.5%. Jednak moja kolumna będzie umożliwiała prostą destylację, będzie można ją wydłużyć, skrócić a to przy owocówkach czy zbożówkach ma znaczenie. A takie czasami też robię może mało ale robię.

Pozdrawiam

I to jest prawidłowe potraktowanie, oraz podejście do zagadnienia.
Okazuje się że można z powodzeniem obejść się bez lodu.
Tak trzymać kol.Wolan, tak trzymać, brawo !!!

Pozdrawiam

Tak czytam ten temat i od 2 dni zastanawiałem się czy włączyć się do rozmowy

Postaram się streścić w kilku daniach

Sam używam regulatora ("home made" na układzie AVT 1007) do grzałki 2kW i uważam (z praktyki), że można nim w miarę dokładnie sterować procesem. Mamy w końcu dodatkową możliwość (pod warunkiem zamontowania zaworków na wodzie) sterowania przepływem wody przez np. ZP. Owszem kręcenie potencjometrem musi być delikatne, ale po 2-3 użyciach regulatora wraz z moim sprzętem (keg+kolumna z ZP+ sprężynki) nie mam najmniejszych problemów z wysterowaniem i regulacją przebiegu całego procesu.
Co do zakresu regulacji to zakres nie jest do końca taki jakby się mogło wydawać - nie jest to 0-230V, ale od ok 74-78 do 230V. Tak więc i moc regulacyjna w przeliczeniu na 1% stopnia regulacji jest mniejsza (nie pamiętam od ilu watów się zaczynałą - chyba ok 550-600W).
Żeby również nie było, to nie bawię się w produkcję/sprzedaż regulatorów - zrobiłem tylko 2szt - 1 dla siebie i jeden dla forumowego kol. Lukstira.

Praktycznie (własne doświadczenia, przemyślenia, wnioski):
- regulator najlepiej stosować do grzałki o mocy 1,5-2kW (większa dokładność regulacyjna)
- w razie potrzeby (duża pojemność kociołka) najlepiej zastosować 2-3 grzałki, ale 1-na na regulatorze, a pozostałe tylko na włączniku (po podgrzaniu wyłączyć)
- prosty regulator "po opanowaniu sprzętu" jest wystarczający do sterowania procesem (większego problemu dostarcza mi osobiści powietrze zbierające się w Zp i przewodach do-/od-prowadzających wodę chłodzącą)

Pozdrawiam i więcej opanowania koledzy

Przepraszam grono Kolegów że się wtrącę do rozmowy ale mam nurtujące mnie dwa pytania co następuje :
Czy ja jako powiedzmy mało wtajemniczony w sfery elektroniki dam rade zbudować regulator z tego zestawu
http://allegro.pl/regulator-pradu-obrot ... 80875.html
( dodam że chodzi o grzałkę 2kW)??
czy ten zestaw w ogóle nadaje się do tego celu?

pozdrawiam FRED

Obawiam się, że powinieneś dać radę. Zwłaszcza, jak wiesz, z której strony trzymać lutownicę. Schemat masz, banalny. Tylko gałka musi być plastikowa (jak jest), bo trzpień potencjometru masz na napięciu sieciowym. To tylko tak, w kwestii, jakbyś chciał bez gałki coś sobie pokręcić przy montażu pod napięciem.

Fredrigez pisze:Czy ja jako powiedzmy mało wtajemniczony w sfery elektroniki dam rade zbudować regulator z tego zestawu...
...czy ten zestaw w ogóle nadaje się do tego celu?

@Fredrigez,
Jak przyłożysz się do tego i spełnisz wszystkie zasady bezpieczeństwa to dasz radę zrobić. Oprócz tych dwóch elementów ze zdjęcia musisz jeszcze dokupić dużo elementów ale jak sam twierdzisz jesteś mało wtajemniczony i efekt może być zupełnie odwrotny.
Ponadto taki regulator należałoby wyposażyć w cyfrowy woltomierz aby można było precyzyjnie ustalić punkt zalania i prowadzić stabilizację tuż poniżej tego punktu oraz prawidłowo prowadzić proces na pograniczu punktu zalania. Bez tego wyświetlacza jest to fizycznie niemożliwe.
To te tylko niezbędne.

No, nie, psocenie to nie lot w kosmos. Owszem, wielu mężczyzn tak ma - podniecają ich szczegóły techniczne, pobudzana jest wyobraźnia precyzją rozwiązań i sterowania, takie gadżeciarstwo. Rozumiem to, bo sam tez tak miewam, ale w pewnym wieku człowiekowi przechodzi i skupia się na tym, z czego faktycznie żyje. Nie ma po co regulować czegoś z precyzją o rząd wielkości lepszą, niż potrzebna, jesli można ten sam efekt uzyskac 10x taniej.
Regulator z Allegro kosztuje 20 zł, do tego trzeba dokupić wtyczkę, gniazdko na kabel i metr przewodu trójżyłowego mniej więcej takiego jak do czajnika elektrycznego (korzystnie o nieco większym przekroju żyły). Wiele to nie kosztuje a można zacząć zabawę tanim kosztem.
Ja na swoim regulatorze, olewając zupełnie takie rzeczy jak "zalanie", czy ustawiając odbiór na 2l/h bez przejmowania się czymkolwiek, dostałem absolut nieodróznialny od sklepowego. I to zupełnie bez zalewania czegokolwiek, nawet, jakbym nie chciał, to by się udało. Popełniłem w czasie pracy miliard "grzechów psotniczych" - owszem, tylko stabilizowałem kolumnę przed odbiorem kolejnej frakcji, ale to wszystko.
Regulator mam oczywiście mikroprocesorowy, robiony przez siebie, z precyzyjnym ustawianiem mocy do 1% mocy maksymalnej, potężny, potężny overkill, który mnie kosztował pewnie w okolicach 250 PLN bez robocizny. Miło się na nim pracuje, ale jakbym miał regulator na gałkę, to też bym dał radę nie gorzej. W czasie pracy zmieniałem moc o kilkanaście procent w tę, wewtę i ciągle ciekł absolucik. Nawet, gdybym chciał dostać coś innego - to bym nie dał rady, musiałbym refluks wyłaczyć...
A cyfrowy woltomierz przy przebiegach niesinusoidalnych (jakie dostajemy z regulatora fazowego), to musiałby być miernik tzw. "true RMS" - nie taki znowu tani.
Można iść dalej: trzeba miec oscyloskop cyrowy, bo bez tego nawet berbeluchy się nie zrobi...
Bo standardowe woltomierze cyfrowe napięć zmiennych zakładają, że mierzą sinus i podają wartość skuteczna napięcia dzieląc watość szczytową przez pierwiastek z 2.
I w efekcie zapłacimy koło 1000 zł za coś, co moglibyśmy dostać inwestując max. 200 PLN.

@pokrec,
Nie obraź się ale coś ci powiem. Z niecierpliwością czekałem na Twoją wypowiedź w temacie. Często zabierasz głos pisząc długie profesorskie wywody ale z nich nic konkretnego nie wynika. Albo nie masz podstawowej wiedzy albo czynisz to w sposób przemyślany aby zamącić innym w głowach. Jak na początku sam zauważyłeś "psocenie to nie lot w kosmos" a kilka zdań później piszesz iż trzeba stosować drogie mierniki typu "True RMS" czym sam sobie zaprzeczasz

A co do jakości otrzymywanego destylatu to odsyłam Cię do lektury tego postu: http://alkohole-domowe.com/forum/post45235.html#p45235, w którym kolega radius dokładnie opisał o co walczymy. O bardzo dobry wyrób czy o bimber.
Nie pisz więc nieprzemyślanych postów chwaląc swój pojazd prezentujący poziom "poloneza" bo może ktoś inny będzie chciał od razu jeździć mercedesem z automatyczną skrzynią biegów.
Dla nas nie jest ważne jak na wyjściu wyglądają przebiegi sinusoidalne napięcia oraz czy coś trzeba mnożyć czy dzielić przez pierwiastek z dwóch a pisząc o oscyloskopach sam określasz się jako Mr gadżet.
Niech każdy decyduje sam co chce robić i pić.

Dzięki za zainteresowanie moja sprawa

regulator potrzebuje do małego zestawu pot still.
Aż tak zielony nie jestem i lutownice wiem jak trzymać. Co kolega miał na myśli
mówiąc że sporo muszę dokupić? Chcem to zrobić tanim kosztem ale nie byle jak.
A tak poza tematem to jeżdżę mercedesem ale wolę manualna skrzynię.

No i masz...
Ja nie pisałem, że miernik True RMS, czy oscyloskop są konieczne ale, że są one niezbędne do tematu, jak chcesz naprawdę smaczyć a nie udawać przed sobą, że wyciągasz wszystko, co się da z danej aparatury, kolumna pracuje tak, że jak tylko mucha na niej usiądzie, to masz zalanie. Bo miernik coś Ci pokazuje a tymczasem on pokazuje, ale... co chce. Czasem tak jest, że dobrze się czujemy, bo jesteśmy przeświadczeni o osiągnięciu parametrów sprzętu, a tymczasem sprzęt o tym nie wie i korzystając z "zapasu projektowego" nadrabia czym innym i działa tak, czy siak.

Najwazniejsze jednak jest to, że taki post, jak Twój mogą zniechęcić kol. Fredrigeza do własnej twórczości, inwencji i działania. No bo jak nie ma kilkuset zł na sterownik, to trudno, a mówią, że bez takiego się nie da. Ja też mógłbym komuś zaoferowac sterownik grzałek klasy "LUX" oparty o mikrokontroler za kilkaset zł - i nie będzie to przesada, bo tyle kosztuje zrobienie 1-nej sztuki ręcznie. No, ale mamy konkurencję - regulatorki na potencjometr z Allegro za 30 zł.
Ja piszę, że parametry, o których wspominasz, nie są krytyczne na tyle, żeby początkujący musiał od razu wywalac koło 1000 PLN w automatyke i sterowanie. Sam do tego dojdzie z czasem, jesli coś mu nie będzie działać, albo będzie chciał coś poprawić. Choć nie sądzę, że nastapi to szybko.
Czy człowiek, który chce zacząć a nie ma kilkuset zł na sprzęt ma byc od razu skreślony? Moim zdaniem nie. Zwłaszcza, jak ryzykuje 30 PLN. I jest prawdopodobieństwo, że będzie zadowolony, tak, jak ja jestem. U mnie produkt klasy lux wychodzi "sam", bezobsługowo. 2l/h. Jakbym się ścigał i chciał dostać np. 3,5 l/h z mojego saksofonu, to owszem, musiałbym bardzo dokładnie kontrolowac proces, ale skoro mam zapas... Saksofon to instrument klasy Aabratek, wypełniony zmywakami i wiórami z kwasówki o średnicy wew. 66 mm. i wys, wypełnienia 140 cm. Wziernika nie mam.
Tak, jakby ktoś, kto chce posłuchać muzyki usłyszał, że musi kupić wieżę za kilkadziesiąt tysięcy, bo na takiej za kilka tys. to nic nie usłyszy.

Fredrigez:
Dokupić musisz oczywiście wtyczkę sieciową, kabelek trójżyłowy, taki jak do czajnika (może być z grubszymi zyłami, tak z 1,5 mm²) - ze 2 metry, gniazdko na kabel i jakąś obudowę. Regulatorek powinieneś założyć na radiator np. taki jak od procesora w komputerze - o wymiarach ok. 10x10x5 cm używając przekładki silikonowej, żeby metalowy kawałek układu z Allegro nie stykał się elektrycznie z radiatorem.
Wszystko to w jakąś obudowę trzeba włożyć i porządnie poskładać.Do skrzyneczki wchodzi kabel zakończony wtyczką (wejściowy) a wychodzi kabelek zakończony gniazdkiem na kabel. I powinno to zadziałać. Pamiętaj o tym, żeby bolec uziemiający w gniazdku na kabel połączyć z "dziurką" we wtyczce za pośrednictwem żółtozielonej żyły kabla - to jest uziemienie. Do niego powinieneś podłaczyć aparaturę oczywiście.

Witam do prostego aparatu polecam
http://allegro.pl/regulator-obrotow-ste ... 77203.html

Masz już gotowy regulator, wystarczy dołożyć radiator i obudowę. Używam takiego i jest ok. Ma duży zakres regulacji, softstart. Do swojego chcę dołożyć voltomierz. Przy kolumnie CM też daje radę (prawdopodobnie jest to najpopularniejszy regulator na foremce). Zastanawiam się tylko jak będzie sprawował z kolumną VM/LM którą buduje

. Może coś w tej kwestii napiszę kol. Drgranatt ?? Mam tu nadzieje o szczerą odpowiedź

. Dodam tylko, że wiem jak powinno wyglądać zalanie i prowadzenie procesu wg. Kolegi Jarosława.
Także proszę o szczerą odpowiedź, i jeżeli się nie nada to o wytłumaczenie dlaczego.
Mam nadzieje, że ten post nie zostanie potraktowany jako prowokacja tylko, jako prośba oświecenia nas (albo chociaż mnie ).

Pozdrawiam

Kolego wolan, nie rozumiem Twojego sarkazmu. Przecież sam zadałeś sobie pytanie i na nie odpowiedziałeś że nadaje się

więc za bardzo nie rozumiem Twojego pytania. Czyżbyś upatrywał w moich działaniach ukrytych podtekstów

Skoro wiesz jak powinien wyglądać sposób prowadzenia procesu wg Jarosława to na pewno wyjaśnił Ci co jest potrzebne aby ten proces prowadzić prawidłowo.
Na Twoje pytania odpowiem wprost: oczywiście, że przedstawiony przez Ciebie regulator nada się i nie ma tu znaczenia jaki jest system prowadzenia destylacji. Grzałka jest taka sama i tu i tu. Z treści wyczytałem, iż max moc jaką można do niego podłączyć to 800W więc trochę mało. Trzeba zmienić w nim triaka ale obawiam się, że takiego prądu nie wytrzymają wtedy ścieżki na druku.
I to by było na tyle. Czy moje wyjaśnienia są satysfakcjonujące

Pozdrawiam

Fakt dałem ciała, wkleiłem link do regulatora o mocy do 800Watt, a nie do do 2500Watt.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Jest do link do regulatora do mocy 2500watt.
http://allegro.pl/regulator-obrotow-wie ... 09411.html
Napisałem, że się nada do prostego aparatu. Mnie natomiast interesuje czy będzie dało się prawidłowo prowadzić na nim proces na kolumnie LM/VM według znanych nam rygorów. Załóżmy, że podłączę do niego voltomierz.

Mam nadzieję, że wyraziłem się teraz zrozumiale

Pozdrawiam

W zasadzie odpowiem jeszcze raz tak:
Taki regulator nada się ale to co pisałem wcześniej jest on skonstruowany jako regulator obrotów a co za tym idzie czas jego pracy jest przerywany i krótki więc mimo zastosowania radiatora ścieżki na druku nie wytrzymają tak dużych i ciągłych obciążeń prądowych jakie występują w naszych procesach.
Jeżeli coś wiercimy, odkurzamy czy miksujemy to nie w sposób ciągły przez kilka godzin tak jak destylujemy i na tym polega różnica.
Ponieważ w naszych procesach występują duże prądy rzędu 10-20A a co za tym idzie wydzielanie dużych ilości ciepła więc musimy zastosować odpowiednie przekroje przewodów aby po godzinie czy dwóch nie spalić wszystkiego.

Nie ma tu znaczenia czy mamy VM/LM czy potstila czy cokolwiek innego, prawo Ohma we wszystkich przypadkach jest takie samo.

Ok dziękuję za wyjaśnienie

Takiej odpowiedzi oczekiwałem.
Pozdrawiam serdecznie

Witam. Podepnę się pod temat. Mam regulator obrotów z odkurzacza 1600W. Triak 16A. Przykręciłem go do radiatora z procesora. Ale to tak na marginesie. Mam problem ponieważ nie działa on w pełnym zakresie. Gdy podłączę żarówkę, to ściemnia ją tylko o powiedzmy połowę. Do potencjometru odchodzą 2 kable, a nóżki są 3. Tak kombinuję że to przez mały rozstaw jest taki mały zakres pracy. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o poradę.

A jaki masz potencjometr? Obrotowy czy taki "suwak" i jakiej rezystancji jest ten potencjometr?

Potencjometr obrotowy. FUYOU WH118-220Kohm-A. Ewentualnie jaki kupić.

Niektóre, tanie regulatory triakowe mają tak, że regulują od 50 do 100% mocy i nie będa inaczej ze wzgledu na swoja konstrukcję. Ale ja tylko tak informacyjnie, tylko mówię, że takie typy są. W odkurzaczu taki jest w sam raz, bo odkurzacz na 50% mocy już prawie w ogóle nie ssie pewnie, więc regulacja poniżej 50% nie bardzo może mieć uzasadnienie.

220k - trochę mało.

Ogólnie powinien być 500k , chociaż ja dzisiaj założyłem potencjometr
50k + opornik 400k i działa, ale to nie to samo co gotowy potencjometr
o rezystancji 500k, więc jeśli masz możliwość to załóż 500 i powinno być ok.

A i jeszcze jedno pytanie, kabelki są pod które nóżki przylutowane (podpięte)?

pokrec pisze:Niektóre, tanie regulatory triakowe mają tak, że regulują od 50 do 100% mocy i nie będa inaczej ze wzgledu na swoja konstrukcję. Ale ja tylko tak informacyjnie, tylko mówię, że takie typy są. W odkurzaczu taki jest w sam raz, bo odkurzacz na 50% mocy już prawie w ogóle nie ssie pewnie, więc regulacja poniżej 50% nie bardzo może mieć uzasadnienie.

Czyli to nie wina potencjometru a całego układu? Dobrze zrozumiałem? Mam kuchenkę elektryczną dwupłytową 2800W. Domyślam się, że większa płyta (18,5cm) będzie miała 1800W a mniejsza (14cm) 1000W. Mam garnek KO 14l zalewany 10l.

kuchenka.jpeg

potencjometr.JPG

Ja czegoś nie "jarze" - tak od początku...

Tym regulatorem chcesz regulować moc grzania tej kuchenki czy grzałki?
Odnośnie potencjometru, to spróbuj środkowy przewód przełożyć na tą wolną trzecią nóżkę.
Spalić się nic nie powinno, ewentualnie nie będzie działać

Jak możesz to daj ogólne zdjęcie całego układu.

Czyli to nie wina potencjometru a całego układu? Dobrze zrozumiałem?

Mhm. To może być wina układu. Nie mówię, że w Twoim przypadku tak jest, ale te "okrągłe" 50% mocy minimalnej o takim przypadku może świadczyć.
Nie mówię, że tak jest u Ciebie - to może byc potencjometr, którego wartość nie umożliwia pełnego przesunięcia fazowego napięcia sieci na układzie RC (opornik - kondensator), które to przesunięte napięcie wyzwala triak. Od wielkości przesunięcia (wartości R porencjometru) zależy przesunięcie fazy a co za tym idzie kąt zapłonu.
Ale istnieja regulatory o prostszej budowie, które reguluja w zakresie 50% - 100% niezależnie od opornika.

Pomijam już fakt, że sterowanie fazowe grzałek dużej mocy to nieporozumienie, ale skoro jest stosowane powszechnie i nikogo z elektrowni nie wnerwia a sasiedzi nie bombardują, to powiedzmy, że może być. Takie grzałki steruje sie grupowo, tylko sterownik grupowy to co najmniej mikrokontroler...

Regulować chcę moc kuchenki, żeby mi termostat nie wyłączał płyty, a żebym mógł płynnie regulować temperaturę.

regulator mocy.JPG

Hmm... kurczę no sam układ wygląda podobnie do mojego, tyle, że ja miałem od szlifierki
kątowej i jak podłączałem go do żarówki to działał tak samo jak to opisałeś, no i wymieniłem
potencjometr na 500k i działał bardzo dobrze (tyle że wczoraj zepsułem potencjometr

i nie mogę teraz kupić takiego jak potrzeba dlatego dziś kombinowałem ze słabszym i opornikami
na jednej z nóżek ), no spróbuj podłączyć ten kabelek ze środka na wolną nóżkę albo spróbuj
założyć inny potencjometr (500k) koszt niewielki (koło 2zł) a może będzie działać.

Odnośnie regulacji tej płytki to może być ciężko bo termostat ma to do siebie, że się
wyłącza jak osiągnie "swoją" temperaturę, a że to płytka to ona zawsze będzie jakoś gromadzić
ciepło i mimo że masz regulator mocy to termostat dajej może się załączać lub odłączać.
Proponował bym wyjąć termostat i podłączyć płytkę tylko pod regulator, masz wtedy pewność
że to Ty w 100% regulujesz moc grzania.

A tak swoją drogą to dlaczego chesz grzać na płytce? Nie lepiej użyć grzalki?

Spróbuję jutro coś pokombinować. Co do grzałki to nie chcę modyfikować garnka (wiercić dziur). Grzeję na gazie w mieszkaniu, ale czasem będę zmuszony grzać w piwnicy domu.

Ja wczoraj do garnka założyłem grzałkę 2000W od czajnika bezprzewodowego (13zł),
wszystko poszło super, w sumie lepiej niż się spodziewałem, działa też bez żadnych
problemów i 10l wody gotuje w 15min. Nigdy już nie wrócę do kuchenek gazowych
płytek elektrycznych itp. Naprawdę mogę to polecić bez zmróżenia oka.

Niżej zdjęcie takiej grzałki o której piszę, jedyne co trzeba przerobić to długość
gwintowanych nypelków do montażu grzałki (trzeba je skrócić), dołożyć silikonowe
uszczelki, dorobić "rozetę" od zewnętrznej strony garnka, trzy śrubki, przewód i
wszystko jest skończone. Łącznie to może 15zł i 3-4 godziny roboty a efekt
naprawdę dobry.

Dobra, wszystko pięknie, ale powiedźcie mi panowie jak to się ma jeśli chodzi o ekonomię, w Hiszpanii prąd jest niebotycznie drogi w stosunku do gazu /który też niestety w ciągu 10 lat zdrożał dwukrotnie/, gaz mogę kontrolować, po prostu kupuję butlę za 15 ewro i jadę ją do wyczerpania i wiem ile mi poszło na kilka gotowań, prąd ma to do siebie że używasz a po dwóch miesiącach przychodzi Ci rachunek i myślisz nigdy więcej, jak u Was wygląda ta sprawa, ciekawy jestem.
Niestety nie wygrałem w totka /nad czym pracuję/ i zarabiam z własnych rąk używając innych funkcji ciała /cuerpo/, pozdrawiam

No jak dla mnie to jednak bardziej opłacalny jest prąd, nie ma u mnie gazu z sieci (ziemny)
a butla 11kg kosztuje uwaga!!! 72zł !!! i jako, że do normalnego gotowania (obiady, kolacje)
jedna butla starcza mi na mieśiąc to do hobby potrzebuję jeszcze dodatkowo 1,5 butli
(kiedyś to sprawdziłem - ile potrzebuję gazu w ciągu miesiąca do grzania nastawów) czyli teraz
jakoś koło 110zł a za prąd płacę koło 55 - 60zł więcej do "normalnego" rachunku a i dodatkowo
chyba jednak czas też się zaoszczędzi, no i jest chyba też lepsza i dokładniejsza regulacja mocy
grzania, nie mówiąc o bezpieczeństwie kiedy grzejesz gazem i masz nieszczelną aparaturę

Omijam temat bezpieczeństwa /to osobna kwestia/, widzę jednak że prąd w Polsce jest o wiele, wiele tani, więc nie dziwię się, ja gdybym podłączył wszystkie maszynki i w trakcie tutejszej zimy dogrzewał się elektrycznie, stosował inne elektryczne dodatki to rachunki miałbym w granicach 150 ewro miesięcznie albo i gorzej, poza tym stara instalacja i koreczki wołają, jak skalkulujesz, nie warto, a szkoda

I udało się. Dzisiaj po pracy podjechałem kupić potencjometr 500k (3,45zł). Po wymianie można regulować do zera, chociaż załącza żarówkę czy też kuchenkę na połowie mocy i wtedy można skręcać z powrotem do zera albo dalej jechać do 100% mocy. Ponadto po podłączeniu kuchenka cichutko buczy, ale ogólnie działa. Może jutro zrobię test, bo nastawy gotowe.

No i spoko

o to chodziło

Zdrówko

Witam szanowne grono.
Proszę o pomoc!!!!
Co myślicie o takim zestawie???
http://allegro.pl/regulator-temperatury ... 11406.html
Albo takim gotowym regulatorze?
http://allegro.pl/elektronika-regulator ... 58505.html
Dodam tylko ze mam keg pepsi w nim grzałkę 2000watt i 20 litrów zupy owocowej na przetworach przyprawionej fermiolem do przegotowania.
Pozdrawiam Konrad.

ups. Przepraszam, co do pierwszego linku, w moim poprzednim poście, znalazłem już odpowiedź kilka postów wcześniej. Muszę chyba do tego zestawu zakupić jeszcze jakąś płytkę i radiator... Możecie podpowiedzieć jaka płytkę kupić? O jakim oznaczeniu? Jestem kompletnie zielony w temacie. Umiem tylko lutować.

Pozdrawiam, raczysko.

Witaj kolego.

Odnosnie tego pierwszego to się nadaje o ile umiesz to polutować,
musisz dołożyć radiator, dobrze by było dołożyc gniazdo no i jakąś
obudowe, jednym problemem jest tylko to, że jak ten triak Ci padnie
to możesz mieć problem bo musisz wymienić cały moduł a może być
ciężko go kupić.

Ten od odkurzacza też będzie działał tylko, że bym zmienił triak na
mocniejszy (taki co pociągnie 16A np.BTA16 albo BT139 ), wymienił
radiator na większy (lepsze chłodzenie triaka) poza tym jak wyżej
obudowa i gniazdo.

Ale to oczywiście są dość prowizoryczne regulatory, bez mierników
napięcia i idealnej regulacji mocy, no ale myśle, że spokojnie możesz
z nich korzystać, sam używam podobnego i jestem zadowolony.

raczysko pisze:ups. przepraszam
jeszcze jakas plytkę i radiator
jaka plytke kupic. .

Ups nie szkodzi.
Wielkich liter Twój telefon też nie ma? Jak to robisz że raz masz "ę", a za chwilę już nie? Może nie wiesz że możesz pisać poprawnie, a może tak po prostu nie chce Ci się.

Do regulatora z pierwszego linku potrzebujesz wyłącznie obudowy i listwy zaciskowej do połączeń (tzw. kostek jak do żyrandola). Zamiast listwy możesz łączyć lutowaniem (konieczne tylko do potencjometru), ale czy to będzie łatwiej? Wątpię.
Pamiętaj, że radiator ma chłodzić, więc potrzebuje przewiewnej obudowy. Ja wykorzystałem perforowane blachy z zasilacza komputerowego.

Dzięki za szybkie odpowiedzi. regulator już zamówiłem. Teraz szukam odpowiedniego radiatora zastanawiam się czy powinien być duży sam regulator jest nie dużych rozmiarów.
Te przedmioty sobie upatrzyłem, jak znajdziecie chwile proszę o wskazówki najlepiej jakby ktoś miał podobny regulator i przesłał foto.
http://allegro.pl/z16j-obudowa-uniwersa ... 86091.html
http://allegro.pl/listwa-zaciskowa-odga ... 85866.html
http://allegro.pl/radiator-profil-am30- ... 09642.html
http://allegro.pl/radiator-aluminiowy-a ... 58136.html

Pozdrawiam raczysko

Radiatory oba będą się nadawać. Pamiętaj o posmarowaniu styku z regulatorem, silikonem termoprzewodzącym. Do kupienia razem z radiatorem.
Ja zamontowałem taki: http://www.andpol.com.pl/?a=sklep.view&p=3647 Śruby M4 wkręcasz bez gwintowania w każdą szczelinę. Dobrze pasuje do regulatora i montaż do obudowy to fraszka.

Dzięki za pomoc Wald.
Jak złożę ustrojstwo to wrzucę fotki, i zdam relacje z testów...
Przerażają mnie tylko koszty przesyłek.
Pozdrawiam raczysko

Dzisiaj wymontowałem radiatory ze starego telewizora, dwa o wymiarach 5/6/2.7 i jeden o wymiarach 7/3.7/2.7.
Myślę połączyć ze sobą oba większe radiatory co da mi wymiar 10/6/2.7.
Taka wielkość powinna wystarczyć, jeśli się mylę proszę o poprawkę.

Wystarczy w zupełności, jeżeli jeszcze dodatkowo obudowa będzie
wystarczająco "przewiewna" to spokojnie da radę.
Ja u siebie mam radiator 10x5x5 i jeszcze dołożyłem mały wiatrak
od komputera ale i bez wiatraka radiator ledwo się nagrzewa
(przy triaku BTA16)

Witam po przerwie.
Doczekałem się już regulatora mocy i klapa. Zielonego pojęcia nie mam jak to wszystko połączyć razem, tym bardziej ogromną kostką żyrandolową:( Jeśli ktoś ma możliwość i trochę cierpliwości do mnie to proszę o pomoc.
Myślę że wystarczyłoby zdjęcie podobnego układu już złożonego. Szukałem na innych forach, nie mogę znaleźć.
Nie znam nazwy tego triaka, żadnego opisu nie dostałem. Jest schemat którego nie rozumiem

Myślę tak pod wyjście nr 1 z triaka lutuje kabelek i łączę go w kostce z np.+
pod wyjście 2 lutuje kabelek i przez kostkę łącze z grzałką z jednym kabelkiem drugi idzie do siedzi. pod 3.4 potencjometr ale też nie wiem które to dwa wyjścia na triaka a które to 1 na masę. Ogólnie zdaję sobie sprawę że piszę bzdury....;(
Pozdrawiam raczysko

Sposób połączenia jest gdzieś na forum "rozrysowany" w paintcie.
Ewentualnie tu masz fotke dot. potencjometru:
http://alkohole-domowe.com/forum/destylacja-t2483.html

Spróbuj tak jak na moim twórczym rysunku

(proszę się nie śmiać z jakości

)

Jeden styk grzałki pod pierwsza nóżke (jak na zdjęciu) drugi styk grzałki przewodem
do fazy (jeden bolec we wtyczce), drugą nóżke ("triaka") daj do zera (drugi bolec we wtyczce).

Potencjometr spróbuj tak jak czarne kreski narysowałem, jakby nie działało prawidłowo
to zmostkuj środkową z prawą nóżką (czerwona kreska), powinno działać.
Na początek możesz podłączyć żarówkę i zobaczysz czy się ściemnia, tylko zanim
zaczniesz kręcić to załóż na potencjometr plastikowe pokrętło!!!

Ogólnie lepiej by bylo jakbyś zamiast kostek użył połączeń lutowanych.

Tak jeszcze doedytuje...

Na drugim zdjęciu dorysowałem Ci jeszcze "schemat" z użyciem gniazdka
(wtedy regulator możesz odłączać od grzałki i podłączać do innych urządzeń),
ogólnie podłączenie będzie takie same jek w przypadku grzałki tylko, że zamiast niej
załóż gniazdo (możesz je zamontować na obudowie regulatora - jak masz miejsce)
a do grzałki kabel z wtyczką i wpinaj ją w to gniazdo przy regulatorze,
a kabel od regulatora do gniazda w ścianie. No i to chyba wszystko...

Mam nadzieje że pomogłem

Witam:)
Po małych bojach udało mi się złożyć regulator.
Jako ciekawostkę napiszę że radiator, obudowę i parę innych części kupowałem w sklepie AVT w Warszawie. Gdzie na prośbę o doradzenie który radiator będzie dobry do obciążeń 2-2.5kw usłyszałem odpowiedź ,,a z kąt ja mam to wiedzieć'', ,,przychodzi pan do sklepu i nie wie pan, co chce pan kupić?''.
Po małym spięciu okazało się że gdzieś w drugim budynku jest jakiś specjalista, pokazałem mu regulator wytłumaczyłem o co chodzi (nie tak dokładnie:) ) dobrał mi ten co jest na zdjęciu w obudowie. Pytałem czy nie jest za mały, stwierdził że jest to specjalna grubość żeber do dobrego odebrania ciepła.
Niestety obudowę dostałem nie tą co chciałem, pokazałem inną pasującą do radiatora niestety do torby trafiła inna. O czym dowiedziałem się dopiero w domu.
Stwierdziłem że ponacinam ją szlifierką, boki są już nacięte pokrywę jeszcze ponawiercam.
Proszę o opinie.

Pozdrawiam raczysko.

Będzie działać

Jedna tylko uwaga, radiator ustaw żebrami pionowo i taki zapewnij przewiew. Czyli otwory wentylacyjne od dołu i od góry obudowy. Prościej, bok który jest na dole pierwszego zdjęcia, powinien być ponawiercaną górą obudowy. Resztę załatwi grawitacja.
Takie ustawienie zapewni najlepszą wydajność radiatora, a tym samym właściwe chłodzenie triaka.

I postaraj się to gniazdo zrobić na sztywno, jakoś na obudowie, bo jak
tak będzie luźno latać to Ci się kabelki urwą w końcu. Poza tym tak jak
napisał Wald odnośnie radiatora - postaw go na "sztorc"

,,a z kąt ja mam to wiedzieć'', ,,przychodzi pan do sklepu i nie wie pan, co chce pan kupić?''

Jak ja to kolego dobrze znam

Tak... kolego franta wstawiaj dalej kit innym ludziom...
Jak będziesz miał przebicie z triaka na radiatorze przez silikonową podkładkę to
będziesz inczej śpiewał

Ja może i elektronikiem z zawodu nie jestem ale takie patenty jak Ty polecasz
to omijam szerokim łukiem - dobrze tylko, że nie odsyłasz ludzi na "sąsiednie
forum" żeby wyjaśnić tam zasadność działania takiego ustrojstwa.

A tak swoją drogą to po co Ci plastikowe pokrętło na potencjometrze?
Przecież tam jest tylko takie samo napięcie jak na radiatorze który
postanowiłeś wywalić poza obudowę

Jak będzie przebicie to co za
różnica czy cię jebnie zewnętrzny radiator czy gałka potencjometru?

Naprawdę takich wynalazków nie powinno się polecać, tym bardziej kolegom
którzy mają małe doświadczenie w elektronice.

Jak to jest KDFS to nie ma oddzielnego triaka, wszystko jest zintegrowane i zaizolowane.

Kol. Zygmunt ja się może naprawdę nie znam na elektronice ale poniżej wrzucam zdjęcie
"modułu" z triakiem jaki zakupił kolega raczysko i widać chyba dość wyraźnie że triak nie
jest izolowany i jeśli ma się "talent" tak jak kol. franta wyrzucić go na radiatorze poza
obudowę to ja osobiście gratuluje mu pomysłu...

Wziąć omomierz i sprawdzić, na która nóżkę jest połaczona wkładka radiatorowa. Wydaje mi się, że ten układ to zmontowany "na pająka" układ z elementów dyskretnych zalany potem odpowiednią masą. Ta wkładka radiatorowa zbyt mocno przypomina kaształtem obudowę TO-220 typowych triaków.

mtx1985 pisze: widać chyba dość wyraźnie że triak nie
jest izolowany

A to gratuluje przenikliwego wzroku. Jak na podstawie zdjęcia stwierdzisz, że nie jest izolowany? Obudowa TO-220 nie zawsze oznacza, że tył scalak ma połączenie z którąkolwiek z nóżek. Np. BTA16 jest izolowany.

Tak jak pisze Pokrec, bez omomierza dalej nie pójdziemy.

A bardzo łatwo mogę to sprawdzić na podstawie zdjęcia, otóż sam
posiadam taki układ o jakim pisał kolega raczysko i jak go jeszcze używałem
to nie raz mnie "posmyrał"

Dlatego przy użyciu takiego układu wyrzucenie triaka na radiatorze poza obudowe
nie jest dobrym pomysłem, a tym bardziej polecanie tego koledze o mniejszym
doświadczeniu. Mnie głównie chodzi o bezpieczeństwo - nie mam talentu polecać
innym rozwiązań niebezpiecznych.

Ps.

Kolego @raczysko spróbuj może inaczej poskładać regulator , ten ma 3,5 kW to i też radiator duży.

Dlaczego z tematu zniknęły zdjęcia kolegi franta na których przedstawiał swój
pomysł na regulator z radiatorem i triakiem poza obudową? Czyżby jego pomysł nie
był jednak taki idealny i bezpieczny?
Ooo a teraz już wogóle nie ma posta kolegi franta...

Szkoda że nie ma już posta kolegi franta, nie widziałem ani projektu ani wypowiedzi:-(( Jeśli nawet to był zły pomysł, to warto by pomysł nie został usunięty. Abyśmy (przynajmniej ja) wiedzieli jak nie robić...
Alegrowicz od którego kupowałem regulator kazał mi odizolować triak z radiatirem silikonową podkładką. Całość zapakować w obudowę.Z tego co pamietam ostrzegał przed przebiciami na radiator.

pozdrawiam raczysko

Proszę o opinie na temat tego regulatora http://www.pamel.biz/sklep4/product_inf ... ucts_id=53 , oraz co można mierzyć sondą temperaturową, która jest w tym regulatorze.
Pozdrawiam.
asolek

asolek pisze:Proszę o opinie na temat tego regulatora http://www.pamel.biz/sklep4/product_inf ... ucts_id=53 , oraz co można mierzyć sondą temperaturową, która jest w tym regulatorze.

Też oglądałem ten regulator i zastanawiam się nad:
1. Czy regulator powinien być hermetyczny? 1.5m przewodu nie pozwoli na umieszczenie go daleko.
2. Czy utrzymywanie stałej temperatury w określonym miejscu jest dobrym rozwiązaniem przy zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnych zawartościach baniaka?
Jeśli nawet tak to jak określić jaka temperatura powinna być wymuszana?

Zakup PRD2W+ jest bez sensu dla nas. Do sterowania kolumną jest potrzebna stała moc grzania. Weź PRD2+ i będzie ok.

Witam

Mam kega 30. Grzałki już mam. 1x1500W i 1x2000W.
Do nagrzewania będę używał dwóch. Później do regulacji tylko 1500W. Chyba że 2000W - muszę doczytać

Jaki regulator proponujecie? Czytałem o różnych. Pamel PRD1 wystarczy? W tej cenie nic lepszego nie dostanę. Nawet Zygmunt ma droższy

Szczerze to myślałem, że od forumowiczów można kupić coś trochę lepszego i trochę tańszego niż u handlarzy z allegro.

Widzisz- to trochę nie tak. Ten regulator to żadna skomplikowana elektronika, ale zrobienie jednej sztuki chałupniczo jednak trochę zajmuje. Nikt nie będzie pracował (bo jednak trochę tej pracy wymaga) za miskę ryżu, bo w tym czasie można robić dużo innych bardziej opłacalnych lub przyjemniejszych czynności. Co innego produkcja małoseryjna- tam z kosztami można trochę zejść, elementy przychodzą tylko do poskładania. A tak trzeba elementy kupić, zapłacić za przesyłkę, powiercić, dopasowywać, sprawdzić przez kilka godzin pod obciążeniem. Dolicz sobie prąd, materiały, narzędzia i wychodzi, że to wcale nie jest takie tanie. No i nie bez znaczenia jest fakt, że każdy regulator, który wyjdzie ode mnie ma w zasadzie nieskończoną gwarancję- do tej pory nie zdarzyło się, żebym regulatora uwalonego z przyczyn różnych- przepięcie, podłączenie za dużej grzałki, czy nawet rozwalenie butem (bo i taki przypadek był:) ) nie wymienił na nowy.

Jeżeli chcesz taniej- nie ma problemu, schematów jest w necie ze trzy tysiące, na pewno coś wybierzesz. Poskładanie tego do kupy jest też opisane w co najmniej kilkudziesięciu miejscach:)

Co do pytania- grzałka 1500W puszczona przez regulator może być za mała do prowadzenia procesu. chyba, że kolumna jakaś wąska... Dużo lepiej 2kW.

Witam Kolegów

Mam pytanie jak Wasza opinia co do takiego regulatora?

regulator prądu napięcia grzałki RV-20/240

Ten regulator może być ale jak już gdzieś pisałem ma dwie zasadnicze wady:
1. Duży rozmiar co wymusza stosowanie większego radiatora
2. Potencjometr musi być przynajmniej o mocy 1W a i 2W nie zaszkodzi (koszty)
Pozdrawiam

Ten koszt to raczej znikomy chyba, że czegoś nie ogarniam

http://allegro.pl/potencjometr-obrotowy ... 68223.html
lub
http://allegro.pl/2647-potencjometr-470 ... 44187.html

Ten drugi będzie OK.

A ten regulator masz czy dopiero chcesz kupić?

drgranatt pisze:Ten regulator może być ale jak już gdzieś pisałem...

Tak, na sąsiednim forum w odpowiedzi na moje pytanie

W końcu postanowiłem samodzielnie wykonać dodatkowy regulator (jeden już mam od Zygmunta

) i zadecydowałem się na układ hybrydowy KDSF55 http://www.nikomp.com.pl/opisy/UXK00/UXKSF550.pdf
i oto co poskładałem w ciągu ok. 2 godzin.

DSC01340.JPG

Koszt części to ok. 50 zł + tubeczka pasty termoprzewodzącej - 7zł.
Układ sprawdziłem, działa bez zarzutu. Co do obaw kol. mtx1985 w sprawie porażania prądem ze względu na "wyciągnięcie" radiatora na zewnątrz obudowy, wyrażone we wcześniejszych postach, to dowiedziałem się "u źródła", że układ jest izolowany galwanicznie i nie ma obaw porażenia prądem a prąd przebicia wg opisu to 600V więc - spoko

mtx1985 pisze:A ten regulator masz czy dopiero chcesz kupić?

Kupiłem ten regulator tak miesiąc temu, przykręciłem do niego stary radiator od procka i sobie śmiga, co prawda na pot stillu i grzałce 1500W, ale w porównaniu do grzania na płycie ceramicznej to niebo do ziem jeżeli chodzi o komfort, a i druga połowa nie marudzi, że kuchnia zajęta

Jestem w trakcie budowy miedzianego klarnecika fi 54 na 30l kegu i się tak zastanawiam czy to sprzęcicho da radę?

yukimachi pisze:Jestem w trakcie budowy miedzianego klarnecika fi 54 na 30l kegu i się tak zastanawiam czy to sprzęcicho da radę?

Wszystko zależy jaką grzałkę podepniesz. Ten regulator przepuści 20A ale przy bardzo dobrym chłodzeniu a 20A to około 4600W więc jak dasz grzałki 4000W to da radę ale przy bardzo dobrym chłodzeniu. 3000W przy tej kolumnie też w zupełności wystarczy. A tak na marginesie, to pokusiłbym się na keg 50l.

że układ jest izolowany galwanicznie i nie ma obaw porażenia prądem a prąd przebicia wg opisu to 600V więc - spoko

Widzisz Ty wierzysz opisowi i ewentualnie temu czego się dowiesz od producenta, a ja wiem co stało się u mnie
przy normalnym napięciu sieciowym... Dlatego wole unikać takich eksperymentów i pomysłów - z prądem nie ma żartów...

Pozdrawiam

No, to zapomniałem ci jeszcze dodać, że na wszelki wypadek radiator jest podpięty pod żyłę uziemiającą i w razie przebicia po prostu wywali bezpiecznik różnicowy i tyle

To w takim wypadku ok. ale nie każdy różnicówkę posiada - tak jak choćby ja np...

Ni to masz pecha i musisz radiator chować w pudełku

Przynajmniej wiem, że nic mnie nie popieści...

Dobra z mojej strony koniec bo to nie ma sensu, chcecie to montujcie takie zabawki,
nic mi do tego, ja problemów czy "pecha" nie będę miał...

Pozdrawiam

Witam, posiadam kega 50 l. Grzałki 2x2 kW, nierdzewne. Chcę kupić regulator mocy, myślę o PRD2+ firmy Pamel. Piszę tego posta, bo buduję pot stil, a w przyszłości planuję kolumnę. Nie wiem jeszcze jaka będzie średnica i wysokość, ale nie chciałbym kupić za słabego regulatora. Proszę o poradę.
Z góry dziękuję za pomoc.

Witam, chciałbym zbudować prosty regulator mocy na STEROWNIK KDSF-35 3500W.
Czy na wyjściu tego układu mogę dać taki woltomierz
http://allegro.pl/woltomierz-ac-w-obudo ... 45159.html

I będzie dobrze pokazywał napięcie, bo słyszałem ze regulatory fazowe czy grupowe nie da się zmierzyć prostym woltomierzem lub watomierzem.

Zamiast tego woltomierza kupiłbym to http://allegro.pl/miernik-multimetr-ele ... 42976.html albo taki http://allegro.pl/miernik-multimetr-ele ... 42976.html
Wg. mnie lepszy wybór.

Sam z powodzeniem korzystam z podobnych mierników. W procesie destylacji nie chodzi nam o pokazanie rzeczywistej mocy lecz głównie o powtarzalność parametrów. W kolejnym regulatorze zamierzam zastosować coś takiego: http://allegro.pl/lcd-woltomierz-80-300 ... 34122.html

slasz129 pisze:Czy na wyjściu tego układu mogę dać taki woltomierz
http://allegro.pl/woltomierz-ac-w-obudo ... 45159.html

Niestety ale nie, już je przećwiczyłem i nie sprawdziły się. Nota bebe są bardzo fajne ale z regulatorami nie chcą współpracować.

Miernik uniwersalny mam i to dużo droższy. Ale chciałem zbudować regulator i żeby on miał w sobie woltomierz a nie za każdym razem żebym latał z miernikiem. Więc jaki woltomierz byłby dobry do regulatora,. I jaka regulacja fazowa czy grupowa jest łatwiejsza do pomiaru?

Do pomiaru napięcia woltomierzem nadaje się tylko regulacja napięcia fazowa.
A woltomierz musisz szukać taki aby miał oddzielne zasilanie i zakres od 0. Ponadto taki woltomierz przekłamuje wskazania (zaniża). Aby mieć wartości wskazań rzeczywiste trzeba zastosować True Rms.
Wszystkie mierniki analogowe (wskazówkowe) będą mierzyć prawidłowo zarówno napięcie jak natężenie prądu czy moc.

W uproszczeniu- grupowa działa tak, że odłącza co jakiś czas, na jakiś czas zasilanie- a tanie mierniki mają za długi czas reakcji, żeby to pokazać. Najtańsze będą pokazywać cały czas nap. sieciowe z lekką odchyłką w dół.

Macie jakieś linki do sprawdzonych takich woltomierzy ? Nie potrzebuje dokładnego pomiaru ale potrzebuje jakiegos pogladu żeby za każdym razem ustawić taką samą moc na regulatorze.

slasz129 pisze: potrzebuje jakiegos pogladu żeby za każdym razem ustawić taką samą moc na regulatorze.

To może zastosuj watomierz do gniazda. Najtańszy na Allegro 35zł. Przeczytaj też to http://alkohole-domowe.com/forum/jaki-w ... =watomierz.

Na pewno ten będzie dobry: http://allegro.pl/woltomierz-cyfrowy-pa ... 01314.html

i ten: http://allegro.pl/panelowy-woltomierz-l ... 26835.html

i ten: http://allegro.pl/ac-0-500v-niebieski-l ... 36739.html

a te analogowe będą wskazywać wartości rzeczywiste: http://allegro.pl/woltomierz-250v-ac-m3 ... 62912.html
http://allegro.pl/woltomierz-analogowy- ... html#duze1

Mam przykre doświadczenia z tymi sterownikami proponuję skontaktować się z dr.granatt na pewno ci coś doradzi.

drgranatt
http://allegro.pl/regulator-mocy-napiec ... 96637.html
przy tym regulatorze tez muszę kupować droższe woltomierze czy ten zwykły będzie działał?

Normalny miernik napięcia będzie rejestrował zmiany napięcia. tylko po co montować na stałe. Trzeba tylko wyskalować na odpowiednią moc grzałki, albo na dwie i po kłopocie.
W tym regulatorze trzeba wymienić triak na np.40A i dołożyć radiator. Skontaktuj się ze sprzedawcą na pewno Ci to zrobi za dopłatą. Jak z nim pogadasz to Ci wyskaluje na dwa rodzaje grzałek np. 2 i 1,5kW /górną część skali dla 2kW.dolna na 1,5 kW/. Zamiast woltomierza kupiłbym watomierz.

slasz129, nie ma znaczenia jaki to będzie woltomierz (droższy czy tańszy) - ważne aby miał oddzielne zasilanie i zakres pomiarowy od "0". Jak chcesz aby wskazywał wartości rzeczywiste napięcia na grzałce to albo cyfrowy True Rms albo wskazówkowy z ustrojem elektromagnetycznym. Cyfrowe pokazują skok co 1V (lepsze i droższe co 0,1V) a wskazówkowe rząd wielkości bo nie są zbyt dokładne. Można to w pewien sposób ominąć stosując przyrząd o konkretnym zawężonym zakresie np od 150 - 250V.

Podpinam się, ile potrzeba użebrowanego radiatora do 40A/220V?

Czy taki: http://allegro.pl/regulator-pradu-napie ... 35161.html regulator nadaje się do sterowania mocą grzałki 2000w? Z opisu aukcji wynika, że powinien się nadawać, cena jest przystępna, zapas mocy jest, regulator jest gotowy z obudową, same plusy, ale pytam bo się nie znam, a może ktoś miał z nim do czynienia, lub widzi i wie coś czego ja nie dostrzegam i może polecić, albo odradzić.

Powinien się nadawać tylko pytanie czy ma w obudowie odpowiedni radiator, żeby się nie przegrzewał.

Napisane jest w aukcji że: "układ regulacji fazowej TRIAK BDB16-600 (triak zamontowany na porządnym radiatorze )". Więc jest duża szansa, że wytrzyma. Napiszę jeszcze zapytanie do sprzedającego, czy da radę wytrzymać pod ciągłym obciążeniem 2kw przez kilka godzin bez przerwy.

Ja uważam, że ponieważ obudowa jest szczelna nie będzie grawitacyjnego odprowadzania ciepła. Gdyby powiercić w niej wentylacyjne byłoby o wiele lepiej. Poza tym, jak w tak małej obudowie może zmieścić się "porządny radiator"?

Zadałem pytanie sprzedającemu, czy ten regulator wytrzyma, jeśli będzie przez 7-8 godzin bez przerwy podłączony do grzałki o mocy 2kw? Czy brak wentylacji w obudowie nie będzie powodował przegrzewania się regulatora?
Odpowiedział, że teoretycznie powinno wytrzymać podłączenie na stałe odbiornika 3,5 kW więc 2 kW tym bardziej.
Dla pewności może w obudowie wywiercić otwory wentylacyjne.

Teoretycznie pisze, że daje 36 miesięcy gwarancji.

A czy może ktoś polecić lepszy regulator w tej cenie?

Daj sobie spokój z tym wynalazkiem nie wytrzyma temperatury ,kup sobie taki http://www.allegromat.pl/aukcja159194 zespolony regulator .Do tego radiator od procesora z kompa ,potencjometr za 8 zł ,pokrętło za 1 zł , jakąś plastykową obudowę ,przewód z wtyczką drugi z gniazdem. Dodatkowo do 2 kW grzałki na zasileniu montuję bezpiecznik automatyczny S B10 ,używany jako wyłącznik Regulator jest izolowany galwanicznie dlatego radiator nie musi być izolowany ,montujesz go na zewnątrz obudowy ,od środka na pastę termo przewodzącą przykręcasz układ ,lutujesz potencjometr i przewody zgodnie ze schematem (bez kondensatorów ) Temperatura radiatora w dotyku lekko ciepła przy regulacji mocy 0-2 kW . Zmontowałem kilka na tym układzie w ekstremalnych warunkach "pracują" pod stałym obciążeniem 4-4,5 kW ,przy dużych mocach dla komfortu pracy układu montuję wymuszone chłodzenie. Małe trafo 12V za 8 zł plus mostek prostowniczy za 1 zł i mały wentylator od biosu komputera ,ale i bez tego powinien wytrzymać temperaturę.Posiada dużą sprawność 99,5 % dlatego bardzo mało grzeje się.Za tą samą kasę będziesz miał regulator ze 150% zapasem mocy ,jeżeli potrzebujesz dodatkowych wskazówek lub zdjęć pisz.
Pozdr.

oli123 pisze:Za tą samą kasę będziesz miał regulator ze 150% zapasem mocy

Potwierdzam, jadę na takim właśnie i chwalę go sobie. Ludzie boją się zatapianych, bo nie można ich naprawiać. Po co grzebać jak dobrze działa. Dla św. spokoju obudowa jest ażurowa, po zasilaczu ze starego kompa. http://alkohole-domowe.com/forum/downlo ... &mode=view Zero problemów i z tego co wiem działają nie tylko u mnie: http://alkohole-domowe.com/forum/post94783.html#p94783 . Jest tam też o radiatorze, bo taki od procesora może być za mały.

Ja także posiadam własnoręcznie zrobiony regulator, na tym układzie. Pracuje już ponad rok, żadnych problemów. Radiator przy obciążeniu 2 kW ledwo ciepły.
Układ tani, mocny i prosty do zbudowania nawet przez kompletnego "elektronicznego" laika

regulator.jpg

Dzięki za odpowiedzi, więc posłucham się i będę sam składał, będę miał o lepszych parametrach za te same pieniądze niż gotowiec.

oli123 pisze:Daj sobie spokój z tym wynalazkiem nie wytrzyma temperatury ,kup sobie taki http://www.allegromat.pl/aukcja159194 zespolony regulator .Do tego radiator od procesora z kompa ,potencjometr za 8 zł ,pokrętło za 1 zł , jakąś plastykową obudowę ,przewód z wtyczką drugi z gniazdem. Dodatkowo do 2 kW grzałki na zasileniu montuję bezpiecznik automatyczny S B10 ,używany jako wyłącznik Regulator jest izolowany galwanicznie dlatego radiator nie musi być izolowany ,montujesz go na zewnątrz obudowy ,od środka na pastę termo przewodzącą przykręcasz układ ,lutujesz potencjometr i przewody zgodnie ze schematem (bez kondensatorów ) Temperatura radiatora w dotyku lekko ciepła przy regulacji mocy 0-2 kW . Zmontowałem kilka na tym układzie w ekstremalnych warunkach "pracują" pod stałym obciążeniem 4-4,5 kW ,przy dużych mocach dla komfortu pracy układu montuję wymuszone chłodzenie. Małe trafo 12V za 8 zł plus mostek prostowniczy za 1 zł i mały wentylator od biosu komputera ,ale i bez tego powinien wytrzymać temperaturę.Posiada dużą sprawność 99,5 % dlatego bardzo mało grzeje się.Za tą samą kasę będziesz miał regulator ze 150% zapasem mocy ,jeżeli potrzebujesz dodatkowych wskazówek lub zdjęć pisz.
Pozdr.

To może kolega zrobi mały tutorial dla zielonych w temacie, jak polutować taki regulator. Ze wskazaniem konkretnych podzespołów. Z Twojego opisu zrobienie takiego regulatora brzmi przystępnie, na pewno ktoś skorzysta. Ale tak bardzo łopatologicznie ;D

Bardzo dobry pomysł, oczywiście z fotkami:razz:

Czy układ z linka da się użyć do zasilenia wentylatora od biosu?
http://www.allegromat.pl/aukcja159203

Panowie mam problem, działam z budową i mam problem co do regulatora. Chcę zamontować dwie grzałki 2kw takie: http://allegro.pl/grzalka-do-bojlera-gr ... 18242.html i muszę dobrać do nich regulator czy któryś z tych będzie odpowiedni:
1) http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalk ... 51972.html
2) http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalk ... 82047.html
3) http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalk ... 16453.html
Jeśli nie to jakiego szukać ?

Przede wszystkim to tylko jedną grzałkę dajesz przez regulator, druga bezpośrednio do sieci. Szukaj mocnego regulatora, z zapasem mocy. O pamelu poczytaj na foremce

Czytałem o Pamelu jedni polecają inni mniej, na ew. reklamacje nie narzekają jednak wolałbym nie reklamować. W takim razie co możecie polecić ?

@zubrstw, nie kupuj grzałki która nie jest wykonana ze stali KO. Tak chyba doradzą ci wszyscy koledzy. Ponadto lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie grzałki 2x2kW na gwincie 5/4" z gotowym kołpakiem ochronnym i napisz nam jaki masz zbiornik, jakiej średnicy jest kolumna to dopiero będziemy mogli coś doradzić.

@zubrstw, osobiście mam Keg 30 L, grzałkę 2x 2000W 5/4", oraz "grupowy regulator mocy rgn" na jednej grzałce, drugą włączam do kontaktu. Obie na 100% pracują tylko w trakcie rozgrzewania wsadu (27L na start), potem jedna z w/w regulatorem.
Sam regulator jest jak dla mnie super (łatwość obsługi i konfiguracji) a koszt to 135 zł + wysyłka.
"Grupowy regulator mocy rgn" z poniższego linku.
http://stalowkasklep.pl/grupowy-regulat ... p-640.html

drgranatt pisze: nie kupuj grzałki która nie jest wykonana ze stali KO.

A niby dlaczego

drgranatt pisze:Tak chyba doradzą ci wszyscy koledzy.

Właśnie, że nie

Moje, niklowane grzałki, pracowały w kegu 2 lata i kompletnie nic z nimi się nie działo, nie licząc cienkiej warstwy przypieczonego nalotu zbożowego po destylacji łyskacza

Moje niklowane też pracują ponad rok!!! A z ko grzalka słabo oddaje ciepło, gorzej niż miedziane poniklowane.

KEG 50l, kolumna o średnicy 42mm z CU, szukałem takiej grzałki żeby wsadzić ją przez oryginalny otwór w kegu ponieważ na chwilę obecną nie robię poszerzonego wsadu. Czyszczenie kega będzie za pomocą karchera więc nie potrzebuję wsadzić tam ręki. Zastanawiam się jeszcze nad sposobem montażu grzałki w kegu ale zrobię to chyba przez specjalne gniazdo.

zubrstw pisze:szukałem takiej grzałki żeby wsadzić ją przez oryginalny otwór w kegu

Tą grzałkę włożysz bez żadnych problemów, ma tylko 35mm szerokości. Sprzedawcę masz na zdjęciu

grzałka.jpeg

michal278 pisze:Moje niklowane też pracują ponad rok!!! A z ko grzalka słabo oddaje ciepło, gorzej niż miedziane poniklowane.

Masz dwie grzałki zanurzeniowe obie o mocy 2kW, jedna z rurki miedzianej a druga z rurki KO. Jeżeli ze stali KO słabo oddaje ciepło to gdzie to ciepło Twoim zdaniem "ucieka"

zubrstw pisze:KEG 50l, kolumna o średnicy 42mm z CU...

Przy tej średnicy wystarczy 2 kW ale rozgrzewanie będzie długo trwać więc najlepszym rozwiązaniem będzie grzałka 2x2kW lub 2+1,4kW z gwintem 5/4" wkręcana w mufę wspawaną z boku w keg. Obie grzałki łączysz równolegle i podłączasz pod regulator. Takie jest moje zdanie a zrobisz jak uważasz.

grzałka już wybrana właśnie taka

a co z regulatorem ? Pamel PRD2U+ ? http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalk ... 16453.html

Ponieważ ja sam robię regulatory więc nie za bardzo chcę wypowiadać się na temat PRD2U+. Na forum w wyszukiwarce wpisz pamel to znajdziesz opinie o tym producencie i jego wyrobach.

Pamela nie doradzam ale też i nie odradzam. Poczytaj opinie na forum.

@drgranatt a ty jakie robisz ? Jakie ceny?

Wysłałem PW, może zainteresuje Cie coś.

Dzięki, ale niestety szukam czegoś tańszego i dostępnego od ręki.

Obejrzyj:
http://stalowkasklep.pl/grupowy-regulat ... p-640.html

Polecam, bardzo fajny sprzęt.

Witam serdecznie.

Mam grzałkę 1500 wat na kociołek o pojemności 18-20l. Udało mi się wymontować regulator z odkurzacza, który miał moc 2200 wat. Triak ma oznaczenia BTB16-600BW. Na potencjometrze(?) jest oznaczenie 20K. Generalnie po podłączeniu do grzałki wszystko działa. Pytanie czy jest to dobry sprzęt do 1500 wat i czy dodatkowy radiator z komputera (od procesora) poprawi chłodzenie triaka.

Pozdrawiam.

Triak jest 16A więc można podłączyć około 3300W. Silnik w odkurzaczu ma chyba moc około 500W więc triak nie potrzebuje radiatora. Zdecydowanie potraktuj triaka radiatorem bo inaczej spali się.

Radiator przykręciłem. Podczas testów na wodzie wydawało się, że regulacja jest. Jak doszło do "finału" regulator się nie popisał. Raz wcale nie działał, raz działał zero-jedynkowo. Chyba jednak nie zaoszczędzę tych paru złotych na domowej roboty regulatorku.

Nie zawsze to tak wychodzi jak u ciebie. Może coś źle zrobiłeś albo przeoczyłeś. W takim regulatorze płyną dość duże prądy więc wszystkie połączenia muszą być należycie wykonanie.

Przewody min 1.5 mm 2 żyła i wszystko porządnie polutowane.

Ja bym najpierw sprawdził poprawność działania regulatora na żarówce. Na niej doskonale widać czy działa regulator i jak działa.
Ja mam regulator zrobiony z układu AVT 1007, i jestem z niego zadowolony. Jedyne co jest zalecane to pogrubić ścieżki. Ja dołożyłem żyłkę z kabla i ją wlutowałem na cała drogę ścieżki.

Posprawdzaj połączenia, Często tam są błedy jak się szybko montuje.
Mój regulator jest na scalaki KDSF35 cena ok 20 zł
Jest bajecznie proste podłączenie, ma tylko 3 nóżki, trudno cokolwiek pomylić
Do tego potencjometr 470 K za 2 zł
Obudowa z zasilacza komp +radiator
Podłączyłem jak na schemacie, rys 1 od góry http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2533182.html
Wyskalowałem go przy pomocy miernika mocy podczas kilku pędzeń.
Sprawuje sie znakomicie mimo ze za parę złotych.
W linku jest jeszcze w wresji montażowej, teraz wygląda znacznie ładniej.
http://alkohole-domowe.com/forum/post10 ... ml#p104775

Trochę późno, do kol. Drgranatt grzałka z ko wolniej się nagrzewa. Co do oddawania ciepła to na logikę miedź jest lepszym przewodnikiem, owszem spirala będzie się grzała i te ok 2 kw prądu wypromieniuje w postaci ciepła ale czy obudowa je przekaże? Wydaje mi się to właśnie przyczyną częstszego przepalania grzałek ko.

Bez jaj... jaka jest różnica w przewodności cieplnej stali w stosunku do miedzi. W środku drut oporowy jest zapewne izolowany jakaś ceramiką, która zapewne ma jeszcze gorsze parametry niż ko.

@michal278, no cóż mam powiedzieć. W zasadzie potwierdziłeś moje słowa odnośnie oddawania ilości ciepła przez grzałkę więc nie ma o czym mówić. Podnoszone przez Ciebie niby częstsze przepalanie się grzałek wykonanych z KO nie ma nic z tym wspólnego i nie pokrywa się z rzeczywistością.

Witam wszystkich. A czy taki układ http://serwis.avt.pl/manuals/AVT3032.pdf byłby dla nas przydatny, oczywiście po zmianie triaka na jakiś większy ?

A jaką grzałkę chcesz podpiąć pod ten regulator?

Ten triak wytrzyma 16a czyli grzałkę 2 kw.

Chciałem podłączyć grzałkę o mocy 2kW, ale w opisie układu jest napisane, że jest przeznaczony dla lutownicy o mocy 100W, więc trochę mało dla naszych/moich potrzeb. Chciałbym się też dowiedzieć czy taki typ regulacji mocy się nadaje tzn. na końcu opisu jest napisane, że podłączona żarówka będzie świecić z przerwami zależnymi od ustawionej mocy?
Czy grzałka w kegu może działać w taki sposób (grzać z przerwami), czy może musi grzać stale ale z mniejszą mocą i ten układ się nie nadaje?
Wybaczcie

za dziwne pytania, ale aż tak dobry z elektroniki nie jestem.

Taki typ regulacji oczywiście będzie działał i z tym nie będzie żadnego problemu, ale...
Tym ale są:
1. Triak BT136 jest pod obciążenie 4A więc jest za mały aby "przetrzymać" grzałkę 2kW więc trzeba zmienić na przynajmniej BT138
2. Triak trzeba zaopatrzyć w radiator i najlepiej wentylator tylko nie wiem czy to zmieści się z tej obudowie lub triak o większym prądzie (20-25A)
3. Główne ścieżki prądowe na płytce muszą być "pogrubione" bo inaczej wyparują i wszystko szlak trafi

michal278 pisze:Ten triak wytrzyma 16a czyli grzałkę 2 kw.

A skąd i gdzie wyczytałeś, że ten triak wytrzyma 16A

Poczytaj tu: http://sklep.avt.pl/triak-bt136-600-kt207-500.html i nie wprowadzaj ludzi w błąd.

O kurcze, fakt moja pomyłka. Oczywiście że wymienić trzeba. Jeszcze raz przepraszam.

Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2

Mam zamiar zakupić prosty regulator mocy na jedną grzałkę 2KW.
Mam dwa typy: PRD1s max.moc 3,5 KW i PRD1 max moc 3,5 KW.
Wiem,że są lepsze regulatory np. wykonywane przez kol.@drgranatt,ale obecne wydatki na sprzęt zmusiły mnie do minimalizacji pozostałych kosztów więc mój namiar jest na tego typu regulatory.

Uskomostroda na allegro. Sam regulator u mnie się sprawdza.

Na grzalke ?? To zwykły regulator od odkurzacza.

Smakuje i próbuje, sklepowej nie kupuje.

Który regulator mocy - najprostszy pamel PRD1S czy RGN Bolecki?
Cena prawie taka sama, ten Bolecki wygląda na solidniejszy.
Regulator ma pracować na grzałce 2000/1400 W.
Proszę o podpowiedź.

PRZED ZNAKAMI PRZESTANKOWYMI NIE STAWIAMY SPACJI

- MANOWAR

PRZED ZNAKAMI PRZYSTANKOWYMI NIE STAWIAMY SPACJI

- MANOWAR[/quote]

Hmm, sam przystanek jest swego rodzaju spacją...

Mod też człowiek - poprawione - MANOWAR

@ Kol. mariuszg73: to co opisujesz, to sterowanie grupowe grzałek - tak się powinno je sterować od samego początku. Sterowniki fazowe, tak popularne na forum, są po prostu prostsze w konstrukcji.
Ja sobie zrobiłem regulator grupowy grzałek (mam w kegu 3 grzałki, w tym 2 na regulatorze i jedna pomocnicza - do rozgrzewania). Grzałki sterowane są w okresie 2 sekund (w 100 krokach od 0 do 100% mocy) i moc średnia wydzielana na grzałce to stosunek czasu włączenia grzałki do czasu, kiedy jest wyłączona. Ponieważ mam 2 grzałki, to steruję je tak, żeby ich okresy włączenia i wyłączenia "nakładały się w przeciwfazie" - czyli jak jedna ma fazę włączenia, to druga - ma fazę wyłączenia i na odwrót. To daje wyrównanie nierównomierności wydzielanej mocy. Zresztą - bojler ma taką bezwładność termiczną, że nie jest w stanie odróżnić sterowania grupowego od fazowego.
Sterowanie grupowe jest lepsze od fazowego, bo przełączanie grzałek następuje zawsze w chwili, kiedy zmienne napięcie w gniazdkach przechodzi przez zero, czyli wyłączamy i włączamy w czasie, kiedy przez grzałki nie płynie prąd. To powoduje, że mamy o wiele mniej zakłóceń pchanych do sieci energetycznej a same triaki regulatora grzeją się o wiele mniej.

ferdek1312 pisze:Który regulator mocy - najprostszy pamel PRD1S czy RGN Bolecki?

Wybierz ten z grupową regulacją mocy. Post powyżej mojego tłumaczy, dlaczego.

czyli RGN Bolecki .
Dzięki .

Mam pytanko.
Posiadam kolumnę 60,3 - 30 miedź, 100 zmywaki (później będą sprężynki). Do tego grzałki 2x2kw i głowice aabratek (się spawa). I teraz moje pytanie o konieczność regulatora. Nie wiem czy go domówić, czy będzie mi potrzebny przy tych mocach grzałki. Destylacji cukrówki i czasami jakieś stare winko. Nie posiadam żadnego wziernika i nie wiem czy będę potrafił ustalić próg zalania. Wiele osób pisało, że uzyskują go przy mocy 2200 czyli jedna grzałka włączona a droga na 10%. Czy dobrze myślę.
Doradźcie, bo jeszcze mogę odmówić tego regulatora. Regulator z sonda termometru Bolecki.

Przy rurze 60,3mm i sprężynkach KO moc zalania wynosi około 2,7-2,8 kW. Na swojej rurze 60,3mm pracuję z mocą ok. 2,7 kW i zalanie nie występuje. Więc do pracy z taką średnicą koniecznie musisz mieć regulator do jednej z grzałek 2 kW, albo pracować na dwóch grzałkach o mocy ~1,3 kW, lecz wtedy nie będziesz mógł zalać kolumny na start.

Dziękuję za odpowiedzi, czyli zamawiam bo w planach mam wstawienie grzałki 3x2kw wszystkie na rozgrzane a później praca z regulatorem.

Ja grzeje na 4 kw aż zaleje, aż można powiedzieć górą wychodzi, potem wyłączam jedną grzałke i proces jest na 2kw prowadzony. Jeśli nie masz wziernika to jak ustalisz próg zalania?? Może tak być że będziesz proces prowadził przy częściowo zalanej kolumnie.

Smakuje i próbuje, sklepowej nie kupuje.

No właśnie nie mam wziernika. Myślę, że bulgotami wyczaję moment zalania. Później wyłączenie grzałek, podłączenie jednej do regulatora na minimum a druga na stałe. Grzałki z opisem 2000w mają faktycznie około 1700 do 1900 sprawności faktycznej. Czyli na regulatorze ustawie 10% to będzie około 190w co łącznie da mi troszkę ponad 2000 w i myślę, że tyle w sumie wystarczy.
Ale tak jak mówię czytam i na razie teoretyzuje, bo głowica i regulator dopiero będą do mnie jechać a nastaw (10 kg cukru i wody do 23 blg) kończy prace.

Może ktoś wie jaka jest dopuszczalna temp. pracy triaka bt139 . Chodzi mi o temp. radiatora , a nie otoczenia.

Tu masz wszystkie dane: może wystarczą

O temperaturze radiatora chyba nikt nie odpowie.

Tego już się doszukałem wcześniej ,ale nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Chodzi mi o to ,że mój triak rozgrzewa radiator do 63 st C. Tak może pozostać czy może zmienić radiator lub też dołożyc jakiś wiatraczek.?

Jeżeli na maksa rozgrzewa do tej temperatury to może tak pozostać.

Na maxa? Taka temp jest przy grzałce 2kW zmniejszonej o 10 %. Więc myślę,że jak będę chciał zmniejszyć moc to temp. będzie wzrastać. Dołożę w takim razie jakiś mały wentylator. Dzięki za pomoc.

No co ty, odwrotnie będzie. Jak będziesz zmniejszać moc to temperatura będzie spadać.

no to jak tak mówisz to spoko

Największa strata mocy na triaku jest w momencie obciążenia maksymalnym prądem i wtedy najmocniej grzeje się. Im mniejsze obciążenie tym mniejsza temperatura.

W ramach podliczania wartości mojego pudełka elektrycznego chciałbym przedstawić go większej grupie użytkowników:

CAM00076.jpg

CAM00077.jpg

CAM00079.jpg

CAM00080.jpg

Pudełko współpracuje z grzałką 3x2kW. Wewnątrz oprócz plątaniny kabli zamontowany został taki regulator: http://www.allegromat.pl/aukcja169926 - radiator zamontowany na zewnątrz obudowy. Każda część grzałki posiada swój włącznik. Pomiar mocy tylko 1 części grzałki(2kW) za pomocą watomierza gniazdkowego GB202. Dodatkowe 2 niezależne gniazdka(na bocznej ścianie) pozwalają na zasilanie zewnętrznego sterownika do EZ oraz termometru. Podczas procesu gniazdko używane do rozgrzewania jest "wolne" i umożliwia podpięcie ładowarki albo pompki do wypompowania cieczy

.
Koszt materiałów na widoczne na zdjęciu pudełko wraz z grzałką zamknął się w kwocie poniżej 400.
P.S. Gdyby ktoś się zastanawiał po co tyle miejsca na górze pudełka to już śpieszę z wyjaśnieniem - na termometr:

20141212832.jpg

witam czy da się przerobić ten sterownik na grzałkę 2kw? jak coś to co więcej poza triakiem (radiatorem) i doprowadzeniem do niego prądu, trzeba przerobić
jak coś to jaki triak dajecie na 2kw?
http://sklep.avt.pl/avt2623.html

Daj triak BT138 a najlepiej BT138X (izolowana obudowa) na radiatorze oraz przewody bezpośrednio pod niego i nie ma problemu z grzałka 2kW. Ja montowałem i mam u siebie te regulatory http://sklep.avt.pl/avt3059.html i działają aż miło a cena śmiesznie niska.

No faktycznie, jeszcze tańsza opcja.

W związku z zapytaniami jakie otrzymałem na PW - jak wygląda ten mój regulator - wrzucam foty.
Dodatkowo widać termometr cieczy w kegu zasilany z tego regulatora.

Mogę udostępnić projekt regulatora jak poniżej jeśli jest ktoś zainteresowany.

http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5993117363. Czy taki regulator się nadaje?

Witam. Dorzucę swoje dwa grosze
Grzałki na 400v, 9kw
Regulator https://sklep.avt.pl/avt2623.html
On by sterował trzema optoprzekaźnikami crydem http://allegro.pl/przekaznik-stycznik-p ... 00981.html
Co wy na to polaczenie.

Pozdrawiam

A jak chcesz to połączyć? W jaki sposób regulator mocy ma sterować tymi przekaźnikami?

Wyjście z tego regulatora sterowało by imputem przekaźnika. Chodzi mi o sterowanie grupowe

Nada się, ale ten przekaźnik SSR trzeba podłączyć z głową. Trzeba się z jego podłączeniem wkręcić gdzieś w złącze pomiędzy płytkami. A i cenowo wychodzi tak sobie cenią sobie to 120zł za wersję zmontowaną i do trzeba doliczyć koszt obudowy - zastanów się czy warto. Oczywiście z SSR tylko grupowo. Dla mnie za dużo kombinowania.

To może masz jakąś propozycję na zasterowanie grzalkami na 400v . Co wyjdzie w miarę cenowo oczywiście

Nie wiem czy taki sposób połączenia sprawdzi się ale spróbować warto. Jak zachowa się przekaźnik gdy będzie dostawał bardzo krótkie impulsy z regulatora? Cena tego SSR-a jest bardzo niska (nowy ~500zł.!). Do takiego przekaźnika musisz zaopatrzyć się w dość duży radiator.

U... ten SSR to przekaźnik jest bez sterowania w zerze i jest sterowany napięciem zmiennym... ta trza czytać nie tylko obrazki oglądać... teraz to raczej wrócił bym do pytania jakie zadał drgranatt.

Pojawia się też pytanie ja rozumieć te grzałki na 400V... pod co je zamierzasz podłączać? Normalnie do gniazdka 230V czy są to jakieś grzałki trójfazowe? A może tam u siebie napięcie 400V DC?

O znowu się spóźniłem

Alkohole-Domowe.com

Regulator mocy grzałki

Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki

Re: Regulator mocy grzałki