Alkohole-Domowe.com

Witam,
Przymierzam się do budowy kolumny półkowej w rozmiarze 4" z KO + półki z procap-ami z CU.
I tutaj mam pierwszy problem z właściwym (może najlepszym) dobraniem wymiarów poszczególnych elementów cap-ów.
Na forum znalazłem dwa lub trzy rysunki z naniesionymi wymiarami, które nieznacznie ale jednak obiegają od siebie w kwestii wymiarów.
Jak duże znaczenie ma np.: ilość nacięć górnego grzybka procapa lub jego wysokość lub długość środkowej części (najmniejszej rurki), itp?
Będę wdzięczny za pomoc

Wrzuć chociaż wstępny projekt, jakiś zarys jakby to miało wyglądać. Pokaż rysunki na czym się opierasz. 4 cale to kawał grzmota o ogromnej wydajności, może warto pójść w ciut mniejszą średnicę ale ze sprawdzonymi wymiarami samych kołpaków. Poprawnie wykonany ma bardzo szeroki zakres mocy roboczej.
Zobacz jak wyglądają kołpaki herbaty666, sero, akspaw, masterpaw2, ziemniak pyrka.
Ilość nacięć na kołpaku odpowiada za rodzaj barbotażu, im cieńsze i jest ich więcej tym praca półki i barbotaż jest mocniejszy i bardzo chaotyczny. Jeżeli nacięcia są szersze i wyższe to praca półki jest bardziej kulturalna i spokojna.
Wysokość samego kołpaka odpowiada głównie za maksymalny poziom cieczy na półce bo później jest już przelew do syfonu, który jest wewnątrz. Im niższy zastosujesz tym lepiej, jeżeli będziesz chciał zwiększyć ilość cieczy na półce to możesz założyć dodatkową rurkę na przelew. Coś takiego stosuje się u stilldragona.

Ja robiłem z kapy 42 i mufy 28. Powroty z rurki 15 ale są za małe i na przedgonie zalewa mi półki więc muszę z mniejszą mocą pracować. Moje są nacinane kantówką. Jak nie potrzebujesz bić rekordów wydajności to każde będą. Ale potrzebujesz albo 1 duży albo 3 mniejsze. Każdy wybór będzie dobry...

Cześć,
Mam procapy w szkle 100mm, grzybek 64mm, przelew 22mm a dół 35mm. Spokojnie wytrzymuje 5-6kW grzania ale tak jak w przypadku kwika potrafią się zalać. Mam też półkę typu 3 dzwonki 28mm i przelew 22mm i tej nigdy nie udało mi się "zatopić", więc jeżeli chcesz mieć spokojną głowę to polecam takie rozwiązanie. Są też prostsze w budowie.

Panowie zdjęcia... To więcej niż tysiąc słów.

Co zdjęcia? Szukajki nie ma? Wszystko było w tematach o półkowej. Ze zdjęciami. Po co zaśmiecać kolejny wątek tym samym?

Mariusz jakoś nie kojarzę abyś wklejał tam zdjęcie swojego kołpaka...

Słabo szukałeś, albo głowa nie ta

Zanim założyłem temat, przeszukałem forum na temat kolumn i kołpaków. Stąd moje pytanie o wymiary, ponieważ przy różnych projektach wymiary były inne. Kolega masterpaw2 wrzucił wymiary swoich kołpaków: i gdzieś na forum znalazłem jeszcze coś takiego: Zacząłem kompletować materiały do budowy, m.in.: rurę KO 119mm, wzierniki, miedź na półki i kołpaki.
Kołpaki po 3 na półkę.

.Gacek pisze:Wrzuć chociaż wstępny projekt, jakiś zarys jakby to miało wyglądać.

Znalazłem chwilę czasu na wykonanie projektu kołpaków. Proszę o konstruktywną krytykę co zostało źle zaprojektowane.
Może ktoś ma namiary na sprawdzony zakład, w którym tną stal nierdzewną cnc 3D (wycinanie otworów w rurach)?

Wycinanie laserem: alufrost.pl
Wycianali mi sita do półkowej i graty do shotguna.
Dobry kontakt, mozliwość negocjacji.

Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka

kwik44 pisze:Słabo szukałeś, albo głowa nie ta

Masz rację, głowa nie ta :
https://alkohole-domowe.com/forum/post1 ... ml#p165128

Główna rura kolumny pójdzie do pocięcia w najbliższym czasie na laser cnc (cięcie odcinków 150mm + otwory pod wzierniki + dystanse wzierników).
Na jaką odległość od kolumny powinien zostać odsadzony wziernik? Myślę o 28mm w osi pionowej (oś Z). Sam wziernik ma wypust o długości 13mm.
Co jeszcze powinienem przewidzieć jako cięcie cnc (chodzi mi o trudne elementy, których nie będę w stanie lub będę się z nimi męczył w domowych warunkach)?
Ze powyższych prac nie wychodzi nawet stawka godzinowa a i tak będę musiał ją zapłacić więc wolałbym coś jeszcze dorzucić do pocięcia.

bieri13 pisze: ... Na jaką odległość od kolumny powinien zostać odsadzony wziernik? Myślę o 28mm w osi pionowej (oś Z). Sam wziernik ma wypust o długości 13mm...

Ja nie rozumiem dlaczego wziernik powinien być odsadzony od kolumny. Ale nie jestem inżynierem i nie muszę rozumieć. Wg mnie wzierniki są odsadzone tylko i wyłącznie dlatego aby "złapać" łuk na całym odcinku zaokrąglonej kolumny. Im mniejszy wziernik względem rury to odległość jest mniejsza i odwrotnie, im większy wziernik tym odległość do rantu rury musi być większa.

Wziernik musi zostać odsadzony od rury ponieważ fabrycznie ma zbyt niski rant (tulejkę) do wspawania (chyba 20mm). Więc nie ma nawet jak jej chwycić do głównej rury, musi zostać przedłużony.

Mały update w sprawie procapów

Projektuję deflegmator oraz chłodnicę i mam pytanie techniczne.
Inspiruję się Still Dragon - czy jeśli upchnę dodatkowo po jednej rurce więcej w powyższym sprzęcie to będzie na plus dla urobku czy raczej nic to nie zmieni?
W chłodnicy 2" o długości 500mm - czy koniecznie trzeba stosować separatory pomiędzy rurkami?

Jeśli masz na myśli shotguna, to...
Efektywność chłodzenia (a to się zmieni, gdy dodasz wewnątrz dodatkowe rurki) ma raczej żaden wpływ na jakość urobku - po prostu więcej, lub mniej wody będziesz musiał puścić , by skroplić opary.
Separatory - czy chodzi Ci o półki/grodzie zmieniające w shotgunie kierunek przepływu wody? Jest tak, to one mają znaczący wpływ na efektywność. Sam sobie wyobraź co się dzieje że strumieniem wewnątrz takiej chłodnicy, gdzie powstają martwe pola gdzie wymiana wody jest znikoma, albo żadna itp. W mojej opinii shotgun bez grodzi to czas i pieniądze wydane bardzo nieefektywnie. Działałem na shotgunach i to jest pieruńsko wydajna chłodnica, jeśli tylko jest poprawnie zrobiona. Na moje doświadczenia 50cm końcowej to prawie dwa razy za dużo. No ale głównie zależy to od sumarycznej powierzchni wymiany ciepła w shotgunie i grubości ścianek - ja swoje robiłem z rurek 0,5mm.

A więc tak, poniżej zdjęcie w przekroju deflegmator - ilość rurek 9 lub 10 (fi 16x1,5). Wysokość 150mm. Wielkość 4". Bez separatorów. Chłodnica w przekroju poniżej - ilość rurek 7 lub 8 (fi 10x1). Wysokość 500mm. Wielkość 2".

Kòpôcz pisze:Separatory - czy chodzi Ci o półki/grodzie zmieniające w shotgunie kierunek przepływu wody?

Tak chodzi mi o grodzie takie jak na poniższym zdjęciu: Jeśli ich nie będzie to przepływ będzie swobodny bez zakłóceń czy zawirowań.
Wyobrażam sobie, że bez grodzi nie ma możliwości abym miał jakąś przestrzeń niechłodzoną - oczywiście mogę się mylić

Zupełnie odwrotnie - bez grodzi masz olbrzymie straty na martwych obszarach chłodnicy. Przyjrzyj się dokładnie zdjęciu - te grodzie to nie są pełna koła, a przycięte jakby na kształt litery D. Przepływ wody jest swobodny, ale zmienność kierunków powoduje, że rurki są chłodzone na całej długości i całej powierzchni. Rurka o grubości ścianki 1,5mm komletnie bez sensu - za gruba, zbyt bezwładna.

Ok, dzięki za odpowiedź.
Nie sądziłem, że te grodzie mają aż tak duże znaczenie. Tym bardziej nie przypuszczałem, że w deflegmatorze w ogóle występują.
Na poniższych zdjęciach jasno widać jak to wygląda: Czy jest jakaś zasada, że grodzi ma być więcej lub mniej?
Rury kupiłem ze ściankami 1,5mm i 1mm (w przypadku tej o średnicy 10mm). Tą o średnicy 16mm mogę jeszcze "wymienić" na 1-no milimetrową. Cieńszych nie mogę znaleźć.

bieri13 pisze:(...) Czy jest jakaś zasada, że grodzi ma być więcej lub mniej? (...)

Nie ma. Jedynie musisz pamiętać, że przy ilości parzystej wejście/wyjście będą po przeciwnych stronach deflegmatora, przy ilości nieparzystej po tej samej stronie.

Grodzie zrobione ale jeszcze w całości, tzn. jako pełne okręgi z otworami pod rurki.
Pytanie: jak powinna zostać przycięta taka grodź - w 1/4 jej średnicy?
Czy grodzie muszą zostać dokładnie przyspawane do rurek czy wystarczy punktowo oraz czy mogą być mikro szczeliny wokół grodzi i głównej rury oraz rurek pojedynczych?

Wszystkie grodzie jakie widziałem były robione mniej więcej na 2/3 powierzchni ale myślę, że nie warto szukać dziury w całym bo i 1/2 zrobi kipisz pomiędzy rurkami i sprawnie odbierze ciepło/skropli...
A woda i tak popłynie tam gdzie ma lżej, tak więc myślę, że śmiało można punktowo złapać.

Produkują się grzybki - pytanie jak je zabezpieczyć przed śniedzieniem miedzi? Czy w ogóle to robić?
Do czasu złożenia całej kolumny, jeszcze trochę czasu minie...

Wytrawioną miedź wysusz i zawiń w torbę foliową, to wystarczy aby materiał nie łapał wilgoci z powietrza.

Grzybki gotowe.
Strasznie długo zeszło mi żeby je wykonać - opłacalność zerowa

Wyglądają bardzo dobrze
Powodzenia w dalszej budowie

bieri13 pisze:... opłacalność zerową...

Ale własnej satysfakcji nie kupisz...
Brawo, ślicznie wyglądają

Super, profi robota.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Kòpôcz pisze: Rurka o grubości ścianki 1,5mm komletnie bez sensu - za gruba, zbyt bezwładna.

Cały czas się zastanawiam czy jednak tych rurek nie wymienić na miedziane. Z tym, że rurki CU o średnicy 10 i 16 mm, znajduje tylko o grubości ścianki 1mm. Bezapelacyjnie miedź lepiej wymienia ciepło. Jedyna rzeczy której się obawiam to lutowanie KO do CU.
No i pytanie czy gra warta świeczki? - te same wymiary rur ale inny materiał. Czy to będzie miało duże znaczenie dla urobku?

Nadszedł czas na spawanie ale mam jeden dylemat - jaki rodzaj przyłącza zainstalować w chłodnicy i SG.
Na początku myslałem o mufach G3/8, a teraz zastanawiam się czy nie lepszym wyborem będzie mufa G1/2.
Ta mniejsza wygląda lepiej bo nie przytłacza całej konstrukcji. Natomiast więcej czujników temperatury znalazłem na G1/2.
Co jest lepszym wyborem?

Wg mnie armatura od pneumatyki.

Do wody w zupełności wystarczy 1/4. Przyłączy od pneumatyki do koloru do wyboru. Porty pod czujniki dedykowane do tego celu.

Jeden z termometrów planuje zamontować na wyjściu z SG. Czy jest zasadny montaż drugiego czujnika na szczycie kolumny, czyli kolanie przed chłodnicą?

Na szczycie termometr to podstawa, ale czumu miałby służyć termometr za SG? Podejrzewam, że pomiary będą bardzo podobne.

Sorry, doprecyzuje. Chodziło mi o wyjście wody z SG. Pomiar wody która chłodzi SG.

Spawanie ogarnięte, niestety ogarnięte (jak się później okazało ale o tym za chwilę).
Drobnica została skrupulatnie przygotowana jak na poniższych zdjęciach. Wszystkie elementy przygotowane do spawania. I do tego momentu "żarło" bardzo dobrze.
Niestety spawacz podszedł do tematu zbyt ambitnie, tzn. jakby spawał działo do armaty i wyszło niezłe g...o. I teraz mam niezły problem - ręce, witki i wszystko co mogło mi opadło...

Dobrze widzę, że triclampami wygło?

No ale jakoś dziwnie to spawałeś, tri-clamp ma część pionową, do której spawa się rurę. Wtedy szansa deformacji jest duża mniejsza, tutaj widać jakby złącze wchodziło w rurę, nic innego nie pozostaje jak młotek, jakiś klucz i zabawa w "kowala" celem prostowania. A sprawdź czy jak dasz uszczelkę i klamrę to czy nie ściągnie. Kwasówka lubi popłynąć i deformacje są na porządku dziennym

Kòpôcz pisze:Dobrze widzę, że triclampami wygło?

Wszystkie triclampy wygło i dwa sms tak że nie idzie nakrętki nakręcić.

wolan pisze:No ale jakoś dziwnie to spawałeś, tri-clamp ma część pionową, do której spawa się rurę.

Ja tego nie spawałem, to było robione przez spawacza.
Prostować się tego raczej nie wyprostuje a już nie wspomnę jak to będzie później wyglądać.
Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i pominąć czasochłonny i kosztowy etap przygotowań zastanawiam się nad kupnem gotowców u chińczyka. Ktoś może ma półki z ali i może coś więcej o nich powiedzieć?

Ja bym przykombinował z grubszą uszczelką silikonową To będzie wewnątrz TC. Miałem takie krzywe szkło dałem uszczelkę L i do tego matę silikonową 3mm skręcone i ok. Co do SMS to nie mam pomysłu

bieri13 pisze:o było robione przez spawacza.

Chyba partacza. Zwrot kosztów samych podzespołów to najmniej ile powinieneś od niego otrzymać w ramach rekompensaty za taką spartoloną robotę.

wolan pisze:No ale jakoś dziwnie to spawałeś, tri-clamp ma część pionową, do której spawa się rurę.

Ale są też dostępne same ringi z rowkiem bez tego kołnierza do wspawania bezpośrednio do rury, o ile coś takiego może się przy nieostrożnym podejściu wygiąć jestem w stanie uwierzyć, ale żeby SMS'y się pokrzywiły tak żeby nie dało się skręcić - musiał być niezły magik ze spawacza...

[quote="aakk"]
Chyba partacza/quote]
Lubię czytać jak wy spawacze obrzucacie się błotem to mnie uspokaja, kolego aakk może zamiast pisać o tym co widzimy doradź jak ogarnąć np SMS.
Zanim coś zrobisz kolego od kolumny, przemyśl to sto razy kasę już utopiłeś moje zdjęcie jest z aliexpres. Moja rada jest taka jak nie spawasz sam to kupuj gotowe. Na Twoim miejscu pobawił bym się w lutowanie samemu. Jak by się udało to by była radocha TC z KO, kwas modół z Cu i cyna bezołowiowa. Chyba takie cacko robił gość na c2h5oh.

prolog1975 pisze:

aakk pisze: Zanim coś zrobisz kolego od kolumny, przemyśl to sto razy kasę już utopiłeś moje zdjęcie jest z aliexpres. Moja rada jest taka jak nie spawasz sam to kupuj gotowe. Na Twoim miejscu pobawił bym się w lutowanie samemu. Jak by się udało to by była radocha TC z KO, kwas modół z Cu i cyna bezołowiowa. Chyba takie cacko robił gość na c2h5oh.

Przemyślane było wszystko do momentu jak sam nad tym pracowałem.
Robota spartolona i raczej tutaj nic nie wymyślimy. Mam nauczkę na raz następny.
Jeśli umaiłbym spawać TIGiem to bym sobie to sam ogarnął. Zastanawiałem się nad lutowaniem nierdzewki ale nie do końca wiem czy da się to zrobić.
Kolumny miedzianej nie wybrałem bo dużo większe koszty (w sumie teraz to i tak mam koszty 2x).
Zastanawiają mnie gotowce które dostępne są u Chinczyka, ale nie wiem jak u nich z jakością materiałów.
Może ktoś brał od nich gotowe element kolumny? Nie chodzi mi tutaj o złączki typu kryzy, triclampy czy sms tylko gotowce.

https://www.bimber.info/forum/viewtopic ... &start=150
Nie wiem czy czytałeś ale może coś podpasuje. Z opinii kupujących są zadowoleni z jakości. Podejrzewam, że gdybyś kupił moduły na Ali a tacki dał swoje byłby Pan zadowolony.

Mam możliwość pozyskać zbiornik 60l z płaszczem oraz dnem w kształcie stożka.
W górnej części zbiornika jest kilka otworów - jeden duży, pozostałe około 2". W dnie bodajże też jest 2".
Na pewno będzie to trzeba jakoś zaadoptować - pytanie tylko czy gra warta świeczki?

Wszystko sprowadza się do rachunku ekonomicznego. Dla mnie był by to skarb. Nie musiałbym męczyć się ze spawaniem całości, tylko adaptacja prosta dla amatora co spawa sam. Pytanie ile wydasz na zbiornik i adaptację. Może się okazać że spawacz i materiały będą niewiele tańsze od zbiornika gotowego. A i sam spawacz to zagadka. Zbiornik wygląda bardzo dobrze jest wlew, spust, miejsce połączenia kolumny np stożkiem redukcyjnym, miejsce na mieszadło i na sądy temperatury.Płaszcz też ma swoje podłączenia. Więc jakieś nogi ocieplenie i będzie piękny boiler.

Widać, że płaszcz ma bardzo dużą objętość co w normalnym użytkowaniu przenosi się na większe straty z racji grzania wsadu powiedzmy 50 litrów i medium powiedzmy, że około 30 litrów. Jeżeli uda Ci się pozyskać ten kociołek to możesz zalać go wodą (jeżeli jest przystosowany do pracy ciśnieniowej) ale w 30 do 50 %. Gotująca się woda w tak dużym płaszczu dociera jako para aż po szczyt płaszcza.
Także kibicuję

Zbiornika nie pozyskam taniej niż w cenie złomu.
Sprawdziłem go raz jeszcze: zbiornik ma 60 litrów, co prawda ma płaszcz, ale nie jest zalany żadnym medium (brak króćców). Zbiornik ogrzewany jest poprzez zastosowanie kabla grzejnego w płaszczu - temperatura robocza 50 stopni.
Tak więc zbiornik musiałby zostać "jakoś" przerobiony.

No właśnie widzę tu problem z grzaniem. Aby umieścić grzałkę należałoby przerobić dno a to wiąże się ze skróceniem wewnętrznego zbiornika lub wydłużeniem zewnętrznego albo szukać grzałki, która ma możliwość formowania. Kociołek bardzo fajny. Góra praktycznie gotowa

No a jak wygląda sprawa wymiany tego przewodu grzejnego? Jednorazówka? Wątpię w to...
Myślę że i tak warto to brać w cenie złomu.

Dokumentacja nic nie mówi o zastosowanym przewodzie jego wymianie oraz płaszczu.
Od 16 lat wszystko w nich działa.
Obawiam się że w płaszczu jest jakaś wełna...

No to zostaje obcięcie dolnego stożka w płaszczu i zrobienie tego na nowo, tylko zastanawiam się jak byś okręcił grzałkę na stożku aby można ją było kiedyś wymienić

Dotarły do mnie zamówione półki - wizualnie wyglądają bardzo dobrze.
Podsumowując - prawie rok temu gdy rozglądałem się za półkami, zdecydowałem się je wykonać ponieważ cena była niższa o jakieś 70%.
Obecnie zakup "gotowców" z ali jest porównywalne lub nieznacznie tańsze od skompletowanych przeze mnie materiałów z ko, kryz, wzierników oraz usługi cięcia cnc (nie licząc swojego czasu na przygotowanie oraz spawania).
Po spawaczu partaczu zostały uratowane kolanka i chłodnice. Chciałbym się Was poradzić w sprawie spasowania tacek z Cu do półek, mam kilka pomysłów:
1. Obcięcie uszczelki od wewnątrz półki a w to miejsce wpasować tackę.
Widzę tutaj małe zagrożenie - tacka jest praktycznie takiej samej grubości jak uszczelka. Przy skręcaniu triclampa nie będę mógł go skręcić mocniej tak aby uszczelka została mocniej dociśnięta.
Ewentualnie musiałbym trochę podtoczyć kryzę półki pod tackę. 2. Wymienić uszczelki dedykowane na o-ringi.
Tacki mam dokładnie takiej samej średnicy jak półki więc z obu stron tacki mógłbym wstawić o-ringi.

wymień tacki na takie z cieńszej blachy i powiedzmy by miały2-3mm większy wymiar niż średnica wewnętrzna półki i nożykiem przytnij uszczelki do rowka tak by to pasowało

Stoję przed wyborem zbiornika i tak się zastanawiam jaka pojemność będzie najlepsza do mojej kolumny - 50l czy 100l (keg)?

bieri13 pisze: ↑czwartek, 29 cze 2023, 19:16 Stoję przed wyborem zbiornika i tak się zastanawiam jaka pojemność będzie najlepsza do mojej kolumny - 50l czy 100l (keg)?

A to pytanie z serii o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy.
To wszystko zależy od tego, jakie masz potrzeby. Większy zbiornik, to więcej urobku za jednym razem, ale też większe gabaryty i waga.
Myślę, że nikt, oprócz Ciebie samego, nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Z drugiej strony kolumna 4 cale, to spora kolumna i aż się prosi o spory zbiornik.

bieri13 pisze: ↑czwartek, 29 cze 2023, 19:16 Stoję przed wyborem zbiornika i tak się zastanawiam jaka pojemność będzie najlepsza do mojej kolumny - 50l czy 100l (keg)?

@bieri13 zasada jest jedna:
Do większego mniej nalejesz, zaś w mniejsze więcej nie upchniesz

Krychu35 pisze: @bieri13 zasada jest jedna:
Do większego mniej nalejesz, zaś w mniejsze więcej nie upchniesz

Absolutna racja

Koszt zakupu jest wiadomy.
Jeśli chodzić o mobilność to też wiadomo co i jak.
Wiekszy wsad do 100l kotła daje większy urobek ale i roboty z tym jest więcej.
Natomiast, bardziej zastanawiałem się czy jest jakaś zasada, że do rury 108 to minimum kocioł taki i taki, a do rury innej to inny, itp.

Bierz od razu setkę, nie pożałujesz.

Dobra jest i setka.
Teraz pytanie co tam włożyć do środka - czym grzać?
Kega jest duża więc sporo mieści - wolnego miejsca na grzałki jest jakieś 40cm.
Czy 3 grzałki po 3,5kW wystarczą na taki zbiornik?
Czy ktoś stosował grzałki a ali, takie jak na zdjęciu (która będzie lepsza)?
Pierwsze dwie to grzałki o przeznaczeniu dla browarników i teoretycznie ULWD, trzecia to zwykła grzałka.

@bieri13
Jeśli budujesz kocioł sam to dowiedz się o grzałkach ULWD. Moim zdaniem przy półkowej idealne rozwiązanie

bieri13 pisze:(...) Pierwsze dwie to grzałki (...) teoretycznie ULWD (...)

Ta teoria mocno naciągana... Pojęcie ULWD przyjęło się tu stosować dla grzałek z obciążeniem max 2W/cm². Tą esowatą mam wystawioną na bazarze. Jeśli chcesz się przekonać czy to ULWD to polecam uwadze

Ok, grzałki wstępnie wybrane, wezmę te trzecie ze zdjęcia. Zostaje dobrać moc grzałek.
Czy grzałki 3x3kw dadzą radę jeśli je podłącze tak aby pracowały jako ULWD?

Po dłuższej nieobecności wracam z tematem.
Obecnie robię zbiornik z beczki Keg. I do niego mam pytanie - czy warto do zbiornika dołożyć wziernik?
Zastanawiam się również nad wykonaniem katalizatora z zasypem sprężynkami z KO. Zostało mi trochę materiału i mógłbym wykonać taki katalizator. Czy długość 200mm wystarczy dla mojej kolumny?

Ale po co katalizator wypełniony KO? W sprzęcie z miedzi cała aparatura jest jednocześnie katalizatorem.

Sądziłem, że katalizator jest preferowany w tego typu konstrukcjach. Jeżeli go nie trzeba to spoko. Ale czy pierwszą półkę powinienem od razu montować na kotle czy robić jakiś dystans?

Materiałem katalitycznym jest miedź a nie KO więc jeśli chcesz zrobić katalizator to wypełniony miedzią.

Co do wziernika do zbiornika to zrób u góry, będzie spełniał funkcje wlewu i w razie pienienia będzie widać pianę, co do katalizatora z miedzią to tylko do odpędu bez półek. Nie musisz montować pierwszej półki zaraz na kotle ale możesz .

Jaro1027 pisze: ↑wtorek, 23 sty 2024, 21:24 Nie musisz montować pierwszej półki zaraz na kotle ale możesz .

OK, ale czy są jakieś przeciwwskazania, żeby pierwszej półki nie dawać zaraz na kotle?
Nie będę miał buforu wzmacniającego. Jedyne czego się obawiam to pienienia i jej dostania na pierwszą półkę.

Jak będziesz dodawał antypiany do zacierów/nastawów i gotował na początku na małej mocy to nic się nie stanie. Po drugie zwykle robi się najpierw odpęd a dopiero za drugim razem destyluje na kolumnie wtedy w ogóle nie ma problemu pienienia.

Pierwszą półkę najlepiej 10 cm nad kotłem , nie wskazane jest aby przelewy wchodziły do kotła. Jaką masz wysokość pomiędzy półkami np: 10-12cm tyle daj nam kotłem , to jest minimalna wysokość , nie będzie zaburzeń pracy dolnej półki.

Faktycznie dziwnie wygląda półka od razu nad kotłem. Zrobię przejściówek zgodnie z sugestią kolegi Jaro1027 taka na 15cm, tyle co ma każda półka.

bieri13 pisze: ↑poniedziałek, 22 sty 2024, 22:20 Zastanawiam się również nad wykonaniem katalizatora z zasypem sprężynkami z KO. Zostało mi trochę materiału i mógłbym wykonać taki katalizator.

A co niby sprężynki z kwasówki ci skatalizują?
Nic.
Siarki ci nie wyciągną.

bieri13 pisze: ↑piątek, 2 lut 2024, 19:33 Zrobię przejściówek zgodnie z sugestią kolegi Jaro1027 taka na 15cm, tyle co ma każda półka.

Możesz w ramach katalizatora, wypełnić właśnie tą przejściówkę, sprężynkami miedzianymi. Połączysz przyjemne z pożytecznym