Alkohole-Domowe.com

Witam Wszystkich serdecznie, !


Mam pytanie odnośnie spawanie metoda TIG ??
Posiadam taka spawarkę lecz nie wiem za wiele na temat spawanie tą metodą.
Zaczynam budowę swojej Trąbki ale mam pewne wątpliwości
Głównie chodzi mi o łączenie elementów czy trzeba stosować jakąś chemie przy łączeniu kega ( cieniutka ścianka) z rura by uniknąć przepalenia ???
Oraz czy spawy trzeba czymś trawić ?? czy nie koniecznie ??

Z góry dziękuję za porady
Pozdrawiam

Jeśli spawasz stal nierdzewną to w miejscu przebarwień po spawaniu, na spoinach i w okolicy spoin stal traci swoje właściwości nierdzewne. Spowodowane jest to tym że w tym miejscu powstają tlenki, które korodują (stal nierdzewna nie jest nierdzewna na "wskroś", nierdzewna jest tylko bardzo cieniutka warstwa powierzchniowa). W procesie trawienia tlenki te ulegają zniszczeniu, i może się odbudować warstwa chroniąca przed korozją. Tak więc trawienie jest niezbędne jeśli chcemy zachować nierdzewność stali. Można to robić specjalnymi pastami lub roztworami kwasów.
Jeśli dobrze dobierzesz parametry spawania to bez problemu powinieneś pospawać przykładowo rurkę o grubości ścianki 1mm z 3mm.

octustrugi pisze:...(stal nierdzewna nie jest nierdzewna na "wskroś", nierdzewna jest tylko bardzo cieniutka warstwa powierzchniowa)...

To jakaś nowa teoria z materiałoznawstwa.
Czy to znaczy, że w środku jest żelazo albo jakaś St3
Stal nierdzewna czy kwasoodporna jest stalą stopową, która otrzymuje swoje własności dzięki określonym dodatkom i cały kęsek wychodzący z pieca ma określone właściwości bez względu na to czy to będzie blacha, pręt czy profil.
Chyba się Koledze coś "pomaklaczyło" z blachą ocynkowaną.

Nic mi się kolego nie pomyliło. Stal nierdzewna jest odporna na korozję dzięki dodatkom stopowym, głównie chodzi tu o chrom. Ale sama nierdzewność powstaje poprzez stworzenie tak zwanej warstwy pasywnej:

"Warstwa pasywna - jest to cienka, nieporowata, obejmująca cały element, stabilna i nieprzepuszczalna warstwa tlenków głównie chromu formująca się na powierzchni stali odpornej na korozję (nierdzewnej), jako kombinacja tlenu z powietrza lub wody z chromem zawartym w stopie. Warstwa pasywna na stalach nierdzewnych charakteryzuje się skłonnością do samoczynnego odbudowywania się w środowisku zawierającym tlen. Warstwa ta chroni stal odporną na korozję przed naturalnie występującymi czynnikami korozyjnymi."

I jeszcze jeden cytat:

"Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego stal nierdzewna jest tak odporna na korozję. Pierwiastki stopowe w stalach nierdzewnych tworzą na powierzchni cienką, przezroczystą 'warstwę pasywną'. Chociaż ta warstwa pasywna ma grubość tylko kilku atomów, przekształca się ona natychmiast w obecności tlenu z powietrza lub wody, tak że nawet jeżeli materiał jest zarysowany lub uszkodzony, warstwa pasywna w dalszym ciągu stanowi ochronę powierzchni przed korozją.
Zjawisko to wyjaśnia dlaczego stal nierdzewna nie wymaga żadnej powłoki ani innego zabezpieczenia przed korozją i pozostaje jasna i błyszcząca nawet po dziesięcioleciach użytkowania."

Trawienie niszczy warstwę ochronną w sposób uniemożliwiający odbudowę warstwy pasywnej. Dlatego należy wytrawić powstałe "złe" tlenki tak by warstwa pasywna mogła się zregenerować.
Podsumowując stal nierdzewna na pewno w środku ma podwyższone własność antykorozyjne w stosunku do zwykłych stali, ale istotą jej nierdzewności jest cieniutka warstwa pasywna mogąca tworzyć się tylko na powierzchni.

Witam !
Dziękuje za odpowiedź
Czy mógłbyś podać nazwy jakiś konkretnych środków do trawienia ?? Zależał by mi na czymś w małym opakowaniu bo aż tak dużo tego spawania nie mam

Pozdrawiam

do trawienia często używa się środka ANTOX, ale niestety nie wiem w jakich ilościach jest dostępny.
http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passiv ... ing_PL.pdf
ogólny link o trawieniu i pasywacji stali nierdzewnej.

Bardzo dziękuję za linka, bardzo interesujący i ciekawy artykuł.
Pozdrawiam

Panowie, artykuł jest GENIALNY!!!

Mi najbardziej się podoba pierwsze zdanie Wstępu.

Jeśli chodzi o spawanie rur ze stali KO do celów spożywczych pierwsza i konieczna zasada GAZ OCHRONNY DO WNĘTRZA RURY!!! zapobiega to utlenianiu się stali podczas przetopu. Nie ma mowy wtedy o znacznych przebarwieniach i porach(żużlu) które wpływają na jakość końcowego produktu. Wiec każdy spaw powinien być z dokładnym przetopem w miejscach w których występują łączenia. Nie ma wtedy problemu z czyszczeniem w miejscach niedostępnych. Warto więc przypilnować spawacza a jeśli zna się na swojej robocie to sam będzie wiedział co robić. Niektórzy mogą powiedzieć co ten gość gada! Mam niejakie doświadczenie w spawaniu stali KO w tym rur około 7 lat. A wiadomo w takich aparaturach środek najważniejszy. Jeśli takich prostych rzeczy będzie się pilnowało to barwa i posmak będzie ok ze strony aparatury. Pozdrawiam

Kol. octustrugi.

Zapomniałeś dodać że stali nierdzewnej nie powinno traktować się żadnym kamieniem do zdzierania tylko papierem ściernym.
A jeśli chodzi o warstwę ochronną, to tyle razy co ją zniszczysz, to tyle razy możesz ją przywrócić. W tym przypadku trzeba używać zawsze papier ścierny, za każdym polerowaniem czy czyszczeniem papier musi być coraz to drobniejszy. Czym bardziej robi się podobna do stanu poprzedniego, to tym bardziej przywracasz warstwę ochronną.

Do stali szlachetnych używa się kamieni i tarcz ściernych. Ale pod warunkiem! Muszą być używane wyłącznie do SS. Ściernice którymi obrabiano stale węglowe nigdy nie stosujcie do naszych instrumentów, a będzie dobrze. Dotyczy to również papierów ściernych.

Szanowni koledzy.
Od niedawna bawię się w spawanie Tigiem.
W związku z powyższym mam pytanie do szanownych i doświadczonych kolegów.
Na zdjęciach poniżesz widać piękne spawy.
Na pierwszym pięknie wspawana rurka odpływu (wygląda jak bez spoiwa)
Na drugim pięknie wspawana rura odpływu wody z chłodnicy.
Czy to kwestia dużego prądu i szybkiego posuwania?
Proszę o wskazówki jak osiągnąć takie spawy.

Ustawiasz 40 amper i jedziesz bez drutu.
Warunek - idealne spasowanie, bez szczelin pomiędzy łączonymi elementami.

Nawiązując do postów powyżej.
Papier ścierny też nie może być pierwszy lepszy, tylko powinien być przeznaczony do stali szlachetnej.
Ma inny skład od zwykłego.

Zapominacie o czystości gazu osłonowego argon argonowi nie równy

Wysłane z GT-9500I za pomocą Tapatalk 4

b1std pisze:Szanowni koledzy.
Czy to kwestia dużego prądu i szybkiego posuwania?
Proszę o wskazówki jak osiągnąć takie spawy.
[/img]

Dokładnie duży prąd i szybka pewna ręka, a przede wszystkim idealne spasowanie materiałów, spawanie to już sama końcówka (warto idealnie dopasować element do elementu).
Dobrze naostrzona elektroda to też podstawa (najlepiej mieć kilka pod ręką, bo na początku często będziesz dotykał ją do materiału).

Roger pisze:Zapominacie o czystości gazu osłonowego argon argonowi nie równy

Wysłane z GT-9500I za pomocą Tapatalk 4

Jeszcze nie miałem żadnych problemów z argonem. A używałem argonu z różnych źródeł.

Poza tym w danym regionie wszyscy, którzy zajmują się sprzedażą napełniają butle u tego samego dostawcy. Więc wpływ na jakość argonu raczej mamy niewielki.
Oczywiście można wybierać i próbować różne mieszanki. Sam argon, argon+hel, argon+wodór.

Ważne też w jakie funkcje jest wyposażona Twoja spawarka.
Do takiego spawania niezbędne żeby miała:
- 4 takt
- wypływ gazu przed zajarzeniem łuku
- regulację czasu narastania i opadania prądu
- wypływ gazu po zgaszeniu łuku

Może ktoś opisać jak "wtłoczyć" argon z drugiej strony spawu?

dragon pisze: Ważne też w jakie funkcje jest wyposażona Twoja spawarka.
Do takiego spawania niezbędne żeby miała:
- 4 takt
- wypływ gazu przed zajarzeniem łuku
- regulację czasu narastania i opadania prądu
- wypływ gazu po zgaszeniu łuku

Mój tig do nauki ma wszystkie w/w opcje. Mam takiego chińczyka http://urzepki.pl/images/spaw/tig_ac_dc ... 5PACDC.jpg

dragon pisze:Ustawiasz 40 amper i jedziesz bez drutu.

vs

herbata666 pisze:Dokładnie duży prąd i szybka pewna ręka,

Teraz pytanie czy 40 amper do duży prąd jak na spawanie takich cienkich detali?
Dla mnie duży prąd na takie detale to np. 60-80 amper

Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wskazówki to poproszę będę wdzięczny.

Rury o grubości ścianki 1.6mm spawam 30 amper przy takim prądzie prowadząc odpowiednio szybko elektrodę nie narobisz przetopów więc nie będzie potrzeby osłony od środka.
Oczywiście podstawa to dokładnie spasowane elementy.

Ja jadę 1,5mm około 40-45 amper a na 2mm daję 60 amper, i tak jak kolega KS powiedział (też nie spawam na przetop), zaraz wielu zawodowych spawaczy się wypowie że spawanie bez przetopu to nie spawanie, ale powiem Ci szczerze że większość producentów destylatorów spawa bez przetopu (nie mówię tu o jakiś specjalistach garażowych tylko o głównych producentach w naszym hobby).

Dziękuję za wskazówki.
Ze spawaniem z spoiwem nie mam większego problemu.
Natomiast bez spoiwa to jest problem. Mam tu na myśli np. wspawanie nypla w rurę lub rurek odpływu jak na zdjęciach w poprzednich postach. Ze spoiwem to idzie to bez problemu ale uzyskać to co na fotach to już wyższy stopień doświadczenia. Albo za mały prąd i jeziorko nie chce płynąć albo za duży prąd i dziura. Próbuję wyczuć ten środek. Ale to jeszcze dużo argonu musi upłynąć zanim do tego dojdę.

Koledzy!
Nie rozumiem dlaczego tak boicie się przetopu, oraz stosowania podpory gazowej.
Spawanie z podporą jest łatwiejsze .
Spoina nie ma tendencji do zapadania się a zarówno lico jak i grań ładniej się układa dając spaw aseptyczny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Jeżeli zaś chodzi o technikę polecam znaleźć na YT filmiki dotyczące "raczkowania" lub z angielskiego "walking the cup".
Prosta technika która dużo pomaga w układaniu ładnych spawów.

To jak kolega taki obeznany w temacie to chciał bym się dowiedzieć jak wspawać sondę o ściance około 0,4mm w rozwiercony korek o grubości ścianki około 3mm ??

PS.
Przetop jest potrzebny przy instalacjach gdzie jest ciśnienie i zwyczajnie normy tego wymagają bo nikt by takiej roboty nie odebrał. Rozumiem to w pełni, jak kładziesz dużą instalację to jedziesz wszystko na jeden schemat, ale jak miał byś spawać różnego typu małe pierdoły co często średnice elementów różnią się dość znacząco ze sobą to choć byś pospawał 1000 km balustrad lub 100 mleczarni, to i tak łatwo Ci nie będzie.

Ja do rury DN12 ( ścianka 0,3mm) dospawałem mufę 1/2 cala.Nie powiem że poszło gładko ale jest szczelnie.Mały amperaż nie nagrzewał mufy a duży topił rurę. Łuk kierowałem nieco dalej od miejsca styku i dało radę

agresst pisze:Ja do rury DN12 ( ścianka 0,3mm) dospawałem mufę 1/2 cala.Nie powiem że poszło gładko ale jest szczelnie.Mały amperaż nie nagrzewał mufy a duży topił rurę. Łuk kierowałem nieco dalej od miejsca styku i dało radę

Ze spoiwem czy bez?

Też spawałem chłodnice do mufki, ale jakoś prościej było, a te sondy to ciężko jak cholera.

herbata666 pisze:To jak kolega taki obeznany w temacie to chciał bym się dowiedzieć jak wspawać sondę o ściance około 0,4mm w rozwiercony korek o grubości ścianki około 3mm ??

Cienka ostra igła, puls jeżeli jest, drut trzymać w jeziorku, łuk kierować w większości na grubszy materiał i jeziorko/drut i naganiać na cieńszy, dużo gazu trzy zdrowaśki i jakoś powinno pójść.

btw jaką sondę masz na myśli?


Przetop daje nam spaw aseptyczny i łatwy do wymycia również w środku.
Popełniłem kilka może i naście kolumn i aparatur i znam zagadnienie.
Zawsze spawałem z przetopem i podporą gazową i nie było to jakieś ekstremalnie problematyczne
Grunt to dobrze zaplanować prace tak aby za jednym wpuszczeniem podpory pospawać maksymalnie dużo.


Pozdrawiam

Ze spoiwem czy bez?

z topnikiem oczywiście

Koledze herbata666 chodzi o wspawanie gilzy od termometru(np. http://destylatory.sklep.pl/index.php?i ... er=product ) do korka 1/4".

wg mnie wywiercic otwór 6mm w korku, przełożyc gilzę, wysunąc ją ponad korek 1-2mm i jazda bez drutu.

[Mod]
Następny post napisany bez poszanowania zasad pisowni, pójdzie do kosza!

agresst pisze:Ze spoiwem czy bez?

z topnikiem oczywiście

Z topnikiem Eeee?


Z drutem, jak najbardziej. Ja wybrał bym coś w okolicach 1.2, 1.6

marmoo pisze: Przetop daje nam spaw aseptyczny i łatwy do wymycia również w środku.

Możesz mi wyjaśnić pojęcie spoiny "aseptycznej"?

Będzie wolna od drobnoustrojów chorobotworczych

tapatalknięte

Dokładnie to chyba chodzi o to że spoina aseptyczna nie ma żadnej szczeliny więc nie ma miejsc do których nie docierają środki myjące. Co właśnie skutkuje brakiem jakichkolwiek drobnoustrojów po myciu i odkażeniu. Przy spawie bez przetopu jak rozumiem pozostaje mikro szczelina pomiędzy łączonymi elementami.

Ale z drugiej strony... w kolumnie w której przebywa gorący stężony etanol nie ma raczej większego znaczenia .

Spytałem się, gdyż zaciekawiło mnie to pojęcie. Jako spawalnik nie spotkałem się z takim pojęciem "spoiny aseptycznej"

Mianem spoiny aseptycznej w przemyśle spożywczym określa się poprawne spoiny z gładką granią, bez porowatości czy wad przetopu, umożliwiających rozwój drobnoustrojów, czy niemożliwych do wymycia i odkażenia chemią przemysłową, np w procesie CIP.

Teoretycznie każda poprawna spoina z gazem formującym grań powinna być aseptyczna ale w praktyce nie zawsze jak się okazuje

Jeśli chcemy pospawać stal ko to najlepiej to zrobić w kabinie argonowej wtedy jest 100% osłony. Ja spawam rurki karbowane 0,35 mm z 2 mm. Jeśli ktoś nie ma dostępu do kabiny, można stosować wpuszczanie gazu do środka, ale to już nie to samo.

Kolego w takich kabinach o których wspominasz w atmosferze argonu spawa się tytan i jego stopy, ponieważ po spawaniu będzie się nam utleniał i trzeba temu zapobiec - właśnie przez wytworzenie tejże atmosfery.
W przypadku spawania stali nierdzewnych metodą 141 wystarczy standardowa osłona ciekłego jeziorka, którą nam zapewnia nadmuch z dyszy oraz osłona grani - w przypadku rur temat mocno oklepany. Ale jak ktoś chce w takiej kabinie spawać, to nie ma problemu. Chociaż z drugiej strony po co sobie utrudniać życie?

A czy oprócz TIG-a , metodą garażową , np. migomatem z jakimś specjalnym drutem (elektrodą), czy jakimś lutowaniem, nie da się pospawać materjałów ze stali nierdzewnej? Jeśli bym to zrobił, to czym to grozi w kolumnie rektyfikacyjnej, czy szkodzi jakoś zdrowiu?Pytam bo żeby kupić gotowy element, czy cały sprzęt to najpierw trzeba się wykłócić z żoną , chodzi o koszty. Jakoś chińczycy którzy produkują dosłownie wszystko, o destylatorach chyba nie słyszeli, bo nie spotkałem chińskiego. A są czasem niektóre chińskie produkty ( np. motopompy, wagi elektroniczne itd.) które nie są takie zle. Pozdrawiam.

Lutowaniem nie da się pospawać. Ale zlutować już tak. Fortepian zasłonisz,ale słonia już nie zafortepianisz. Będziesz lutował, na distal sklej.
Zdrowiu przede wszystkim szkodzi to co jesz. Poczytaj sobie etykiety z opakowań badziewia tego co codziennie kupujesz. Martwisz się zdrowiem chcąc oszczędzić? a proszę bardzo.
Czym to grozi kolumnie rektyfikacyjnej? a tym że będzie bardziej chińska niż profesjonalna. A z żoną o koszta kłócić się nie należy, wystarczy się rozwieść. I pieniądze się znajdą i czas,.....
Drupi, naprawdę......w chaotyczności pisowni wygrywasz zdecydowanie, w logice wypowiedzi peleton do ciebie należy, w chęci zrobienia czegoś byle jak wygrywasz forumową zardzewiałą kanę.



A z Chin to tylko i wyłączne 17-letnie Chinki i to też nie na długo

Rozrywek nie bądź takim asem forumowym, ja robie błędy ale nie robie takich jak Ty gdy 6 lat temu często przy pierwszych wpisach zaczynałeś zdanie z małej litery itd. Do tego nawet nie potrzeba myśleć o gramatyce. Zaczynałes od bańki po mleku, i wszystko chciałeś dopasowywać do tej bańki. Też dużo pytałeś o różne sprawy do których starsi forumowicze musieli mieć cierpliwość żeby Ci odpowiadać. Widzialem starsze tematy jak wszedlem na Twój profil.
Każdy kto ma umiarkowane wpisy świadczy o swojej kulturze i wyrozumiałości.

Owszem robiłem błędy, za co wylano mi kubeł zimnej wody na głowę. Nie narzekałem.
Nie zamierzam się tego wstydzić, notabene ta bańka na mleko jest u mnie i będzie. Stoi na honorowym miejscu i nie zamierzam jej wyrzucić.
Oczywiście że ja też kiedyś zaczynałem, tylko bardzo szybko się nauczyłem że coś co robisz należy robić porządnie a nie po łebkach.
I na to właśnie zwróciłem ci uwagę. Jeśli poczułeś się przez to urażony to w takim razie przepraszam. Rób jak uważasz, spawaj jak uważasz.
A jak masz jakiś problem, pytania to chętnie na stan swojej pędniczej obecnej wiedzy pomogę.

Na swój szorstki sposób, ale rozrywek ma rację. Tu się zbytnio nie da po łebkach i na skróty. Projekty aparatur i technika ich wykonania i tak są doskonale.. zoptymalizowane. Każde pójście w dół poskutkuje choćby rdzewiejącymi spawami, złą pracą układu czy upierdliwą obsługą.
Sam jestem tym czwartym mędrcem który udał się do dzieciątka do stajenki na skróty i do dziś nie doszedł Kombinacje kosztowały mnie półtora roku obsuwy z kolumną i od cholery zbędnych kosztów. Sorry, takie mamy hobby

Co do spawania stali nierdzewnej możesz jeszcze wejść w metodę MIG (131). Drut nierdzewny (najpopularniejszy jakiś G 18 8) + gaz ochronny z dodatkiem max. 2,5% CO2. Lutowanie. Zasada jest taka, że im więcej pierwiastków jest w stali tym ciężej się lutuje a stal nierdzewna jest wysokostopowa - nie mówię, że jest to niemożliwe. Nie wiem jakie koszty byłyby topnika oraz lutu, tutaj nie mam wiedzy na ten temat. Najprościej byłoby kupić kilka elektrod otulonych o średnicy 2,5mm (może znalazłby się jakiś producent co produkuje mniejsze średnice) i tym pospawać małym prądem. Wiadomo nasze sprzęty to małe przekroje a przy elektrodzie otulonej łatwo o przepalenia, chociaż za tą metodą stoi największy plus - sprzęt jest najtańszy i nie trzeba się męczyć z gazami osłonowymi

Lutowanie twarde pozwala łączyć stal KO z miedzią, więc stal ze stalą też pewnie połączy, lecz wymagania są prawie jak dla spawania...

Serwus, ja kiedyś "połapałem" elektrodą do KO, a dla uszczelnienia lut miękki z kwasem, trzyma do dziś,... lecz nie ma jak tig w osłonie argonu.

gr000by pisze:Lutowanie twarde pozwala łączyć stal KO z miedzią, więc stal ze stalą też pewnie połączy, lecz wymagania są prawie jak dla spawania...

Słuchaj obecnie można lutować twardo materiały i kompozyty ceramiczne z metalami za pomocą lutów aktywnych z dodatkiem metali reaktywnych lub używając lutów srebrnych, niklowych bądź złotych po uprzednim wytworzeniu na elemencie ceramicznym metalowej warstwy pośredniej związanej z podłożem.
Napisałem, że jest to niemożliwe? Była mowa o warunkach warsztatowych, więc wyjaśniłem temat tak jak autor zapytał. Stal nierdzewną ciężko się lutuje, jednak nie jest to niemożliwe.

Wymagania jak dla spawania - chodziło mi o wysoką temperaturę, a nie o "niewykonalność" takiego połączenia.

Mnie też trochę poniosło, byłem wczorajszy...
Przepraszam, jeżeli Cię gr000by uraziłem.
Jeszcze co do lutowania, spawania. Są to dwa różne procesy, nie można ich tak wprost porównywać. Jednak racja, lutowanie nierdzewki wymaga większego przygotowania aniżeli np. miedzi.

Jakie macie techniki robienia podpory gazowej do osłony grani? Jestem początkujący i nie znalazłem podpowiedzi w tej kwestii. Mam TIGa i się uczę. Zakładając parę schematów:
1. wspawanie rury do dna kega. Dnem do góry, aby było łatwiej i co, jak wypełnić dno kega gazem?
2. Łączenie rur, to wyczytałem, żeby zaklejać folią lub papierem oba końce spawanego odcinka i wykonać jakiś otwór na przeciwko podawania, aby argon wypływał przezeń, po to aby nie wypychało spoiny.
Chcę to pojąć i opanować, bo jako początkujący mogę nie opanować łączenia bez przetopu, aby grań nie zrobiła się "ciemną purchawką".

Witam.
Możesz to zrobić następująco:
1 Zaklejasz dalszy koniec rury którą będziesz spawać i robisz kilka otworów aby gaz się tamtędy wydostawał.
2 Znajdujesz miejsce na doprowadzenie gazu do kega, wkładasz rurkę przez którą będzie doprowadzony gaz do wnętrza kega i uszczelniasz.
3 Uszczelniasz wszelkie otwory niezwiązane ze spoiną.
4 Puszczasz gaz do kega i czekasz. (Jeżeli keg ma 50l a przepływ gazu ustawisz na 10l/min., to czekasz ponad 5 min, lepiej chwilę dłużej)
5 Sczepiasz rurę z kegiem.
6 Spawasz.
Wykonanie takiej spoiny jest łatwiejsze niż bez podpory gazowej. Powodzenia.

Możesz też zastosować pastę SOLARFLUX. Tu więcej na temat tej pasty https://www.rywal.com.pl/produkty/urz%C ... etail.html

Ta... wewnątrz kega to trochę słabo z dostępem.... no i ta atrakcyjna cena...

Zastanawia mnie jak ta podpore z gazu zrobic, jesli rura z dwóch stron otwarta? Jak technicznie ma to wyglądać

Czytaj trzy posty wyżej , punkt 1.

Zatykasz obydwa końce rury, w jeden wprowadzasz wężyk z gazem w drugim na górze robisz otwór, puszczasz gaz i czekasz (prędkość wypływu na rotametrze/pojemność rury lub zbiornika).

Możesz użyć taśmy papierowej chyba że spaw jest blisko( może się odkleić) albo aluminiowej ta powinna dać radę.

Takie zboczenie zawodowe..nie "spaw" tylko spoina... Spaw to raczej po imprezie jak przesadzimy z nie najlepszą psotą

Można jeszcze zamiast podawania argonu od strony grani zastosować specjalna pastę która chroni spoinę przed utlenianiem spoiny

Przecież kolega wyżej już o tym wspomniał:

cumel pisze:Możesz też zastosować pastę SOLARFLUX. Tu więcej na temat tej pasty https://www.rywal.com.pl/produkty/urz%C ... etail.html

Z tematu nasuwa się jeden wniosek że, tigiem nie pospawa się na zewnątrz, tylko w pomieszczeniu, lub w specjalnych kabinach.
Liczyłem, że będę mógł go użyć na zewnątrz

Zupełnie błędny wniosek, można spawać na zewnątrz tak samo jak przy innych technikach spawania. Tylko w przypadku rur i zbiorników trzeba argon podawać również do środka, najłatwiej z drugiej butli podawać w przepływie ok. 5 do 10 l/min, tak jak poprzednicy pisali zatykając wszystkie wyloty (pozostawiając małą dziurkę na przepływ).

Kolego El Adam, wydaje mi się, że kolega newcomer miał na myśli spawanie na zewnątrz pod chmurką, gdzie wiatr rozwiewa gaz. Słyszałem od kumpla, że zdarzało się im podczas prac przy balustradach z nierdzewki, że kartonami osłaniali miejsce spawania przez wiatrem właśnie.

Wydaje mi się, że wszystko kwestia doboru ilości przepływu gazu, ewentualnie mogłoby pomóc w takich pracach zastosowanie tzw. soczewki, która pozwala na bardziej linearny wypływ gazu wokół elektrody.

Dokładnie, miałem na myśli spawanie pod chmurką.

Kolego voytek.lewy masz całkowitą rację, pod chmurką trzeba się trochę osłonić jakimś parawanem (jak są podmuchy). Argon przepływa przez ceramiczną dyszę lub soczewkę skupionym strumieniem i zasłonięcie przed wiatrem nie jest takie trudne. No chyba że mamy podmuchy jak dzisiaj, wtedy ani parawan ani namiot nie pomoże.

Mam pytanie do spawaczy. Po czym poznać, że zrobił się ładny przetop z drugiej strony? Spawałem dziś dno kega, miałem osłonę gazem od środka, starałem się nie śpieszyć, a i tak raz wychodził przetop a raz nie. Czy kąt prowadzenia elektrody będzie miał wpływ? Podejrzewam, że trzeba bardziej prostopadle do materiału...
Mając osłonę, można np grzać w miejscu długo bez obawy, że wszystko spłynie?
Pokazałbym zdjęcie, ale coś telefon mi szfankuje.

Nie kąt prowadzenia elektrody a bardziej zachowana równomierna szczelina pomiędzy spawanymi elementami i odpowiedni przepływ gazu formującego. Mając dobrze ustawioną osłonę gazu nie będzie się tworzyła czarna zgorzelina od wewnętrznej strony. W naszym hobby przetop wcale nie jest konieczny.

Ładny przetop to ładna "spoina" z drugiej strony materiału spawanego.
Tak, kąt prowadzenia ma znaczenie, kąt podawania spoiwa też (jeżeli konieczne)
Generalnie nie można długo grzać w jednym miejscu, ale czasem trzeba.
Najważniejsze oprócz spawania jest spasowanie elementów.

Pytanie techniczne o poduszkę argonową jaki rodzaj reduktora ma być aby dało się podawać gaz do środka czy musi on być z dwoma rotametrami? Bo mam taki jak na zdjęciu i obawiam się że nie nadaje się

Nie jestem specem od TIG-a ale podwójny rotametr służy do dwóch niezależnych odbiorów gazu, czyli wtedy kiedy jedna butla obsługuje dwa stanowiska spawalnicze. Posiadam taki reduktor do...akwarium . Mam możliwość dostarczanie CO2 do dwóch niezależnych zbiorników.

Spawanie TIG w osłonie argonu rur i zbiorników polega na stałym podawaniu gazu do wnętrza (z przepływem), do tego potrzebny jest podwójny rotametr lub druga butla z argonem. Inaczej się nie da.

Cześć wszystkim. Pozwolę wtrącić się Wam w słowo i zapytać czy ktoś z was oferuje jakąś pomoc oczywiście nie za darmo przy tworzeniu kolumny rektyfikacyjnej??? Jestem z okolic Szczecinka