Alkohole-Domowe.com

arTii pisze:Są m.in. na allegro pręty uziemiające - taki pręt ma np. 6m długości (jest składany). Wbijasz go do ziemi, łączysz PEN z tym uziomem linką minimum 6mm2 (wskazane 10mm2) i do tego podłączasz wyłącznik różnicowo-prądowy.

Taka różnicówka za 50 zł wystarcza, czy trzeba coś lepszego?

drgranatt pisze:Schematy pokazują kombinację łączenia grzałek w gwiazdę pod instalację 3-fazową a to, że napięcie między fazą a PE lub PEN wynosi 230 V to już inna sprawa.

Ja Ciebie rozumiem, ale w praktyce to u nas tak wychodzi i taki opis byłby bardziej zrozumiały dla laika, a raczej to do nich kierujesz te schematy

kondon pisze:Taka różnicówka za 50 zł wystarcza, czy trzeba coś lepszego?

Taka - czyli jaka? Jeśli jest sprawna i trzyma parametry to może być i za złotówkę, ale jeśli nie będzie sprawna to i 1000zł nie pomoże
Jeśli chodzi o jednofazowy to tutaj masz tani, nowy Legranda https://allegrolokalnie.pl/oferta/wylac ... egrand-3ow
lub moeller https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-m ... 8502272897 - też wysoka jakość

Trzyfazowe:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/roznicowka
Nawet mając jedną fazę możesz go założyć.

tylko nie skuś się na ten:
https://allegro.pl/oferta/wylacznik-roz ... 8141140367 bo on ma 100mA zabezpieczenie

O jeszcze jednej ważnej rzeczy zapomniałem Pomiędzy odbiornikiem a wyłącznikiem różnicowo-prądowym powinien być jeszcze wstawiony bezpiecznik czyli wyłącznik nadprądowy. Bezpiecznik (wyłącznik) powinien być dostosowany do
- przekroju przewodu
- zastosowanych gniazd/wtyków
- przydziału mocy
- potrzeb odbiornika (moc i charakterystyka)
- no i jeszcze powinien być o jeden mniejszy (z typoszeregu) niż poprzedzający go bezpiecznik (np. przy liczniku)

Ponieważ bardzo dużo pytań jest na temat wypadkowego natężenia prądu w przewodzie N lub PEN orientacyjnie narysowałem schemat wektorowego sumowania prądów w układzie trójfazowym.

I1 - natężenie prądu w fazie L1
I2 - natężenie prądu w fazie L2
I3 - natężenie prądu w fazie L3
I - natężenie prądu w przewodzie N lub PEN

Nie jest to dokładny rysunek ale na celu miałem przedstawienie jak wygląda sumowanie prądów. Prądy sumowane są w układzie wektorowym.

@arTii No i o to chodziło
Na razie chciałem się tak ogólnie zorientować ile to w ogóle kosztuje, bo nawet nie mam co do tego podłączyć jeszcze ;] Myślałem też, że to większy koszt, a tu widzę, że za (relatywnie) parę groszy da radę.

A teraz dwa ostatnie rysunki z tej serii.
Połączenie dwóch grzałek 3 x 1,5 kW lub dwóch grzałek 3 x 2 kW do instalacji 4 i 5 przewodowej.

Cześć

Mam i ja
Dotarł do mnie dziś regulator od kolegi. Wykonanie na 5+, końcówki zagniecione na kablach... hmm, aż chciałem zawołać miejscowego elektryka, żeby mu pokazać, jak wyglądać powinna fachowa robota.
@drgranatt dziękuję za regulator, a przede wszystkim za poświęcony czas na łopatologiczne tłumaczenie przez telefon co, jak i dlaczego oraz szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu z podpięciem się z regulatorem pod moją marną instalację domową

Polecam tego Pana

Pozdrawiam

Aby wszystko spiąć w całość i było bardziej przejrzyście wszystkie rysunki scalam w jednym poście.

Dzięki za te schematy. Kiedyś mogą się bardzo przydać

@drgranatt wyjdzie na to, że się czepiam ale mam zastrzeżenie co schematu "Dwie grzałki potrójne podłączone do instalacji 3-f cztero przewodowej" Nie należy tak mieszać kolorami przewodów. Z jednej strony masz szary przewód L3 a po złączce niebieski (zgodnie z normami niebieska izoalcja zarezerwowana jest tylko dla przewodu neutralnego). Nie powinno się na przewód niebieski dawać napięcia, a jeżeli zmusi już nas do tego sytuacja to powinno się dodatkowo oznaczyć końce przewodów za pomocą izolacji lub koszulek termokurczliwych. W takim przypadku jak na schemacie powinno się niebieskie przewody oznaczyć zarówno przy listwie jak i grzałce koszulką o kolorze zarezerwowanym dla linii pod napięciem (czerwony, czarny, brązowy lub szary). Dodatkowo przewód ochronno-neutralny (PEN) radziłbym w tym przypadku oznaczyć dodatkowo niebieską koszulką aby podkreślić właśnie to że jest to PEN a nie PE.
Może się wydawać, że jestem upierdliwy ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Pożyczamy powiedzmy szwagrowi aparaturę albo samą beczkę. On przez przypadek wyrywa przewody idące do grzałek. Szybko je podłącza zgodnie z logiką czyli na jedne zaciski grzałek brązowy, na drugie niebieski, żółto-zielony do obudowy. I co mamy w takim przypadku: PROBLEM. Grzałka jednofazowa 230V zostanie zasilona napięciem międzyfazowym 400V. Pewnie zorientuje się, że coś jest nie tak jak grzałki się spalą i przestaną grzać albo przy spaleniu dostaną przebicia na obudowę i wywali bezpiecznik albo co najgorsze porazi go prąd.
Ciągle na forum poruszany jest temat niebezpiecznego grania gazem ale z prądem też należny uważać i "chuchać na zimne".

johnex pisze:@drgranatt wyjdzie na to, że się czepiam ale mam zastrzeżenie co schematu "Dwie grzałki potrójne podłączone do instalacji 3-f cztero przewodowej"
Nie należy tak mieszać kolorami przewodów...

Kolory zaznaczyłem takie jakie fizycznie występują w kablach aby było jak najbardziej przejrzyście.
W kablu
dwużyłowym jest brązowy i niebieski
trzyżyłowym jest brązowy, niebieski i żółto-zielony
czterożyłowym jest brązowy, czarny, szary i żółto-zielony
pięciożyłowym jest brązowy, czarny, szary, niebieski i żółto-zielony

A teraz kilka słów na temat zależności mocy grzałek od napięcia sieci.

Napięcie sieci a moc grzałki.
Niektórzy to są tacy szczęśliwcy, że mają napięcie w sieci na poziomie 230 V i więcej ale dużo osób boryka się ze spadkami a w związku z tym z problemem doboru grzałek. Jest to szczególnie istotne gdy zainstalowana moc jest tylko nieco wyższa od mocy, przy której można zalać kolumnę. Wiąże się to nie tylko z wydłużeniem czasu rozgrzewania ale też czasem z niemożnością zalania, szczególnie gdy mamy do czynienia ze znacznymi spadkami napięcia.
Ponieważ moc wydzielana na grzałce jest wprost proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia łatwo policzyć z jakimi skutkami mamy do czynienia.

Przykład:
Rozważając teoretycznie, grzałka o mocy 4000 W ma rezystancję na poziomie R=13,225 Ω (przynajmniej tyle powinna mieć, w praktyce jest trochę wyższa wartość i dlatego dodatkowy problem, bo mniejsza o kilkadziesiąt wat moc już na starcie). Przy mocy czynnej przyjmuje się cos φ = 1. Wzór na moc w układzie prądu przemiennego to: P=U I cosφ
Przy napięciu sieci 230 V moc wyniesie właśnie 4000 W. Jeżeli napięcie na grzałce spadnie do 215 V, co zdarza się bardzo często, to moc takiej grzałki wyniesie już 3495 W, czyli zanotujemy spadek o 12,6 % w stosunku do mocy znamionowej. Warto też pamiętać, że jeśli korzystamy z regulatora mocy-napięcia, to taki regulator też obcina napięcie od 3 do 5 %. Na tym przykładzie widać z czym mamy do czynienia jeżeli połączenia elektryczne są złej jakości, przekroje przewodów są zbyt małe czy instalacja w budynku jest stara często aluminiowa.
Podobnie jest w układach trójfazowych.

Warto zaopatrzyć się w prosty multimetr (najtańszy kilkanaście zł.) służący do pomiaru napięcia, natężenia prądu i oporności aby wiedzieć dla przykładu, dlaczego nie możemy czasami zalać kolumny mimo, że zamontowana grzałka powinna to zrobić.

Jeden taki mądry mnie zapytał...jakie masz natężenie w gniazdku? Rozwalił mnie kompletnie.

Nie mam natężenia bo tam nic nie jest podłączone.
Napięcie jest.

Napięcie nie jest stałe. Sprawdź o 4 rano i sprawdź o 18 wieczór.

Jak ludzie pieką gotują itp.
Albo około 6 rano jak odpalą czajniki. Miernik i do gniazdka wtedy.

Prąd okresowo zmienny.

Od tego jest właśnie regulator.

rozrywek pisze:
Od tego jest właśnie regulator.

Niestety nie ma takich regulatorów, które zagwarantują nam moc zadaną.

@Gacek, są tylko ich rozmiar, ciężar i cena przy takich mocach staje się nieopłacalna.

Trzeba mieć odpowiedni nadmiar mocy znamionowej, regulator i miernik mocy.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Nikt nie zbuduje przecież reaktora.
Aby mieć zapas..

Na skoki napięcia nie mamy wpływu ale może minimalnie wolniej grzać.

Nikt nie powie sąsiadom nie wstawiaj prania bo ja odpalam sprzęt.

Mniejsze grzanie przy niewielkich skokach zmian prądu się zniwelują. I destylatowi wyjdzie na dobre.

Drragant wkleiłeś tutaj swoje schematy.
Dzielisz się wiedzą. Nie dla siebie tylko.
Szacun ode mnie w twoją stronę płynie teraz.

Moc którą możemy odbierać z sieci jest ograniczona bezpiecznikami, gdy ją przekroczymy to bezpieczniki rozłączą obwód. To ta moc jest do naszej dyspozycji, możemy ją ograniczać np. tymi tanimi urządzeniami z potencjometrem, szeroko polecanymi na forum. Szkopuł tkwi w tym, że nie są to żadne stabilizatory, które zapewniają dostarczanie stałej mocy, są to jedynie ograniczniki mocy, wrażliwe na zmiany napięcia sieciowego i dostarczające moc proporcjonalnie do tego napięcia (takie samo ustawienie potencjometru na regulatorze zapewni inną moc dostarczaną do grzałek, gdy napięcie sieciowe z jakiegoś powodu ulegnie zmianie)
Dla przykładu dla tych samych grzałek np 23 omowych przy napięciu 230V dostarczymy moc 2300W, ale przy napięciu 200V moc dostarczona będzie wynosiła tylko 1739,1 W ( nastąpi spadek do 75,6% mocy początkowej, przy spadku napięcia do 87% wartości początkowej) Takie wahania napięcia w sieci, są na porządku dziennym, a nasz regulator niczego tu nie zmieni. Mając watomierz i ciągle go obserwując, możemy to ręcznie skorygować, co nie oznacza, że za chwilę nie będziemy musieli tego znowu robić.

pepe59 pisze:...
Dla przykładu dla tych samych grzałek np 23 omowych przy napięciu 230V dostarczymy moc 2300W, ale przy napięciu 200V moc dostarczona będzie wynosiła tylko 1739,1 W ( nastąpi spadek do 75,6% mocy początkowej, przy spadku napięcia do 87% wartości początkowej)...

Toż przecież o tym pisałem.
https://alkohole-domowe.com/forum/post2 ... ml#p225318

A teraz:
Jak podłączyć silnik trójfazowy do instalacji jednofazowej.

Podstawą podłączenia silnika 3-f pod jedną fazę jest dobór kondensatora rozruchowego.

Wyliczamy go wg wzoru.
C = 70 * P [kW] gdzie C to pojemność w μF a P moc silnika w kW

Przykład:
Jeżeli mamy silnik 3-f o mocy 0,8 kW to wartość kondensatora wynosi 56 μF

Warto też pamiętać, że w trakcie takiej operacji tracimy około 40 % mocy znamionowej no i oczywiście około 50 % momentu rozruchowego.

Schemat jak zrobić połączenia:

drgranatt pisze: Warto też pamiętać, że w trakcie takiej operacji tracimy około 40 % mocy znamionowej no i oczywiście około 50 % momentu rozruchowego.

Jak dobrze pamiętam z elektrotechniki to tracimy 60% mocy... Ale to taki szczegół

A jak przyjdzie baran jakiś i poczyta i podepnie pod jednofazówkę silnik od czegoś dużego?

I jeszcze podkręci?

Silnik mocny a kable już nie.

Z całym szacunkiem dla ciebie, nie proponuj nikomu podpinanie niczego co nie ma do tego przystosowanej instalacji.

Coś małego rozumiem. Można.
Ale nie wiesz czy ktoś ci 3 betoniarek nie odpali na raz.

I będzie łiłu łiłu. Tylko za późno.

rozrywek pisze:A jak przyjdzie baran jakiś i poczyta i podepnie pod jednofazówkę silnik od czegoś dużego?

Od tego są bezpieczniki. Nie dajmy się zwariować.

Z mojej strony mogę do monitorowania parametrów sieci elektrycznej polecić prosty watomierz. Wspominał o nim kolega @pepe59. Ja używam GreenBlue GB202. Ale jest odstępne wiele podobnych modeli i z tego co widać to przysłowiowy "jeden ch.... tylko inne opakowania".

Co do samych mierników (mam po jednym na każdą grzałkę) to działają bezproblemowo chyba ponad dwa lata. Poza tym z tego co czytałem to jest w nich mało skomplikowana elektronika i najczęściej siada w nich dioda zenera która kosztuje coś koło 1zł lub nawet mniej.

A co do spadków napięcia w sieci to następują one najczęściej w godzinach 13-16 kiedy użytkownicy taryf G12 i G12w mają tańszą taryfę i włączają prądożerne urządzenia. Ja postarałem się również aby grzałki nie pracowały na fazie do której podpięty jest piekarnik elektryczny.

Grzanie jak najbardziej trzeba wtedy kontrolować. Przy spadku trzeba podnieść moc na regulatorze o kilka procent a później ewentualnie gdy wszystko wróci do normy zmniejszyć.

Jeszcze jedno co do samych watomierzy. Mają dość delikatny wyświetlacz. Jeden z moich nie wytrzymał spotkania z kluczem hakowym do SMS.

Witam, dotarł dziś do mnie regulator wykonanie na 5+, instrukcja dołączona do zakupu jak na razie jestem mega zadowolony no i oczywiście jest gwarancja

lukic pisze:Witam, dotarł dziś do mnie regulator...

To może wrzucisz jakieś zdjęcia

proszę bardzo

A co to za pompka, jeśli można wiedzieć? Napisz jej oznaczenie.

To chyba elektrozawór trzymający temperaturę pod OLM...

Dokładnie to jest elektrozawór który będzie do OLMa

Witam,
Do sprzedania mam mało używany regulator jak na zdjęciu.
Zasilanie trójfazowe cztery przewody pod grzałkę 3 x 2 kW, 3 termometry DS z sondami, woltomierz, wyłącznik urządzenia.
Jedna faza regulowana a dwie fazy na wyłącznikach.
Gwarancja 12 m-cy.
Cena regularna 510 zł. Cena za urządzenie 410 zł. plus wysyłka 15 zł.

Regulator z posta wyżej sprzedany.

Do sprzedania mam mało używany w pełni sprawny regulator 3-fazowy pod instalację cztero-przewodową. Wtyczka zasilająca 16 lub 32 A.
Możliwość podłączenia grzałki 3x2 kW. Jedna grzałka regulowana a dwie na wyłącznikach.
Multimetr. Wskazuje napięcie sieci, natężenie prądu, moc, zużytą energię i czas.
Gwarancja 12 m-cy.
Cena: 270 zł. plus wysyłka
Istnieje możliwość dołożenia dwóch termometrów o rozdzielczości 0,1 ºC z sondami w cenie 80 zł. za dwa.

Do sprzedania mam bardzo mało używany regulator 1-fazowy z możliwością podłączenia obciążenia 4 kW. 3 termometry z sondami DS.
Regulator posiada trzy poziomy regulacji do wyboru:
- regulacja grupowa co 10 %
- regulacja grupowa co 1 %
- regulacja fazowa co 1 %
Gwarancja 12 m-cy
Cena: 460 zł. plus wysyłka

drgranatt pisze:Do sprzedania mam mało używany w pełni sprawny regulator 3-fazowy pod instalację cztero-przewodową...

Cena: 270 zł. plus wysyłka

Regulator ten (post z 09 września) już nieaktualny.

Witam,
Do sprzedania mam nowy 3 punktowy termometr.
Rozmiar obudowy: 180 x 100 mm
Zasilanie: 12 VDC (zasilacz w komplecie)
Sondy o wymiarze ø 7x60 mm. Długość przewodów do wyboru (dorobię na życzenie kupującego). Sondy odłączane są od termometra (na zdjęciu tego nie widać).
Zakres pomiarowy: -50 ÷ +150 ºC
Czas odświeżania wskazań: 330 ms
Cena: 160 zł. plus przesyłka

drgranatt pisze:Do sprzedania mam bardzo mało używany regulator 1-fazowy z możliwością podłączenia obciążenia 4 kW. 3 termometry z sondami DS...

Regulator ten (post z 9 września - trzy posty wyżej) sprzedany.

Witam wszystkich,
Termometr z posta z dnia 30 kwietnia nieaktualny.

Witam,
Do sprzedania mam mało używany regulator jak na zdjęciu.
Zasilanie 1-fazowe, maksymalna dopuszczalna moc do podłączenia 5 kW a moc robocza do 4 kW (idealnie do grzałek 2x2kW połączonych równolegle), 3 termometry DS z sondami o rozdzielczości wskazań do 0,01ºC ø6x50mm, woltomierz, wyłącznik urządzenia.

Gwarancja 12 m-cy.
Cena regularna nowego to 520 zł. Cena za urządzenie 390 zł. plus wysyłka 15 zł.

Witam,
Do sprzedania mam mało używany regulator jak na zdjęciu.
Zasilanie 1-fazowe, maksymalna dopuszczalna moc do podłączenia 5 kW a moc robocza do 4 kW (idealnie do grzałek 2x2kW połączonych równolegle), 3 termometry DS z sondami o rozdzielczości wskazań do 0,01ºC, ø6x50mm, woltomierz.

Gwarancja 12 m-cy.
Cena regularna nowego to 490 zł. Cena za urządzenie 370 zł. plus wysyłka 15 zł.

Termometr z tego postu: https://alkohole-domowe.com/forum/post2 ... ml#p249943 jest już nieaktualny.