Termometr i sterowanie kolumny przez smartfona po WiFi - nowa wersja

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » piątek, 18 gru 2020, 16:53

jeszcze nie pracowałem na tym, przewody zasilające jeszcze muszę zamontować. Pod ssr jest sporych rozmiarów radiator, a same ssr na paście termoprzewodzącej montowane. Jeśli to nie wystarczy w pogotowiu są dwa wentylatorki 50x50mm

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Obrazek

drgranatt · Post autor: **drgranatt** » piątek, 18 gru 2020, 18:47

Obudowa szczelnie zamknięta, mogą ukisić się jak nie zrobisz im dobrej wentylacji.

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » piątek, 18 gru 2020, 18:50

czyli radzisz zastosować wentylatorki ? Myślałem o montażu dwóch na przeciw siebie, jeden by tłoczył powietrze a drugi wyciągał.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

drgranatt · Post autor: **drgranatt** » piątek, 18 gru 2020, 19:35

Wentylatory zamontuj tak aby powietrze przepływało wzdłuż żeber radiatora. Wystarczy jeden wyciągowy a z drugiej strony otwory wentylacyjne.

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » piątek, 18 gru 2020, 19:52

W planie właśnie takie rozwiązanie wziąłem pod uwagę dlatego też skrzynka jest szersza o grubość 2 wentylatorów wraz z zapasem. A radiator jest z jednego kawałka żeby był swobodny przepływ powietrza. Przy okazji przy pierwszym użyciu jedną sondę wcisnę między radiator żeby sprawdzić jakie temperatury osiąga

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

arTii · Post autor: **arTii** » piątek, 18 gru 2020, 19:53

Przede wszystkim wyrzuć tę płytkę prototypową. To najsłabsze ogniwo...

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » piątek, 18 gru 2020, 20:02

@arTii to co zastosować płytkę drukowaną i goldpiny ? Czy masz jakieś ciekawsze rozwiązanie, chętnie skorzystam

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

moszeusz · Post autor: **moszeusz** » piątek, 18 gru 2020, 20:05

Według mnie wystarczy płytka uniwersalna.

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » piątek, 18 gru 2020, 20:07

@moszeusz właśnie miałem na myśli taką uniwersalną płytkę drukowaną

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

arTii · Post autor: **arTii** » piątek, 18 gru 2020, 21:31

Wtarczy dobrze przylutować kable do ESP. Poszukaj takiego bez wlutowanych goldpinów

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » sobota, 19 gru 2020, 16:36

Siemka znowu ja, piny wychodzące z arduino (4-14-25) na steriowanie do ssr podają 3,2V. Jednak moje ssr startują dopiero od 4,6V

, widziałem że ktoś podał link do trefnych ssr, ale nie mogę go otworzyć bo wygasł i chyba właśnie takie zakupiłem. Czy ma ktoś sprawdzoną aukcje/strone gdzie można nabyć ssr które wystartują od 3,2V ? Fajnie jakby była to aukcja z allegro (smart darmowa dostawa)

edit1: przy 3,2v ssr się załącza ale przy 4,5mA, esp podaje 2,5mA dlatego się nie załącza ktoś ma jakiś pomysł ?

halls · Post autor: **halls** » sobota, 19 gru 2020, 23:16

Może tak?

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » niedziela, 3 sty 2021, 20:19

ok, poradziłem sobie z tym na pc817c i przetwornicy step down 12v na 5v. Sterownik smiga jednak teraz myślę o zmniejszeniu sterownika, na pierwszy ogień ssr chciałbym zmienić na takie cudo https://allegro.pl/oferta/modul-3-fazy- ... e=facebook.
Ewentualnie zlecić komuś zrobienie takiej płytki w jak najmniejszym rozmiarze, chociaż ta aż tak duża nie jest 75mm na 71mm ale myślę że dało by się to jeszcze zmniejszyć.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

moszeusz · Post autor: **moszeusz** » niedziela, 3 sty 2021, 21:03

Ja też kupiłem trefne SSRy, które nawet przy 5V się nie załączają poprawnie. Zastosowałem moduły IRF520, które Robert polecał do elektrozaworów i dałem 12V jako sygnał sterujący do SSR. Koszt ok. 4 zł/sztuka na allegro. Co do zmniejszenia sterownika - zauważ, że ta płytka jest bez żadnego chłodzenia, w ofercie piszą, że max. moc bez chłodzenia to ok. 200 W. Ja dwa SSR przykręciłem do radiatora od CPU z wentylatorem. Całość, wraz z esp32 i dodatkowym zasilaczem 12V umieściłem w takiej skrzynce: https://allegro.pl/oferta/puszka-skrzyn ... 0024333259 . Jak dla mnie - może nie jest to najmniejsza opcja, ale pozwala na mniejsze kompromisy przy składaniu tego wszystkiego do kupy.

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » niedziela, 3 sty 2021, 21:45

zasilacza nie montuję w obudowie, leży osobno, co do triaków można wylutować, wlutować od spodu i wtedy zamontować do radiatora i problem grzania z głowy

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

MastaMari · Post autor: **MastaMari** » środa, 6 sty 2021, 09:54

Pytanie do osób które stosują elektrozawór, która opcja będzie lepsza ? NO czy NZ ?

george1255 · Post autor: **george1255** » środa, 6 sty 2021, 09:57

Zależy gdzie dasz ten ez. Na wodzie uważam że lepszy jest NO.
Jak na jakimś odbiorze chyba NZ. Taka moja opinia

Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka

Kula · Post autor: **Kula** » środa, 6 sty 2021, 10:21

W obu przypadkach lepsze rozwiązanie to elektrozawór NO. Prosta przyczyna. Jak weźmiesz pod uwagę czas fizycznego działania w całym procesie, to okaże się, że elektrozawór NO będzie mniej obciążony, będzie działał tylko czasami. Elektrozawór NZ jest włączony praktycznie przez cały czas trwania procesu.
Druga strona medalu jest taka, że ciężko dostać odpowiedni zawór NO. Są one droższe i mało dostępne. Dlatego wszyscy używają NZ. Bo są.

czytam · Post autor: **czytam** » środa, 6 sty 2021, 12:12

Wiem, że teraz jest moda na pełną automatykę z czujnikami itd. Ale biorąc pod uwagę możliwość awarii lepsze są zawory NO. Jak się zepsują lub padnie sterowanie to najwyżej mamy przechłodzony refluks i większe zużycie wody (awaria chłodzącego) lub zasmrodzony urobek (awaria odbioru) a nie bum.

arTii · Post autor: **arTii** » czwartek, 7 sty 2021, 19:50

@czytam - ale jaie bum?
Na wodzie - jeśli braknie chłodzenia - automatyka wyłacza grzanie
Na odbiorze - po prostu masz tak jak w czasie stabilizacji.... I nie masz zasmrodzonego destylatu
gdzie tutaj "bum"???

czytam · Post autor: **czytam** » piątek, 8 sty 2021, 08:02

Automatyka ma to do siebie, że czasem zawodzi. Wtedy korzystniej jest mieć układ z natury bezpieczniejszy.
Grzanie gazem i brak wody chłodzącej - możliwość pożaru.
Grzanie prądem i brak wody chłodzącej - wypełnienie parą alkoholową pomieszczenia i iskra np od wyłącznika oświetlenia.
Grzanie gazem, brak odbioru, zalanie kolumny i wupyunięcie destylatu górą z odpowietrzenia - pożar
itd.

drgranatt · Post autor: **drgranatt** » piątek, 8 sty 2021, 09:00

george1255 pisze:Zależy gdzie dasz ten ez. Na wodzie uważam że lepszy jest NO.
Jak na jakimś odbiorze chyba NZ. Taka moja opinia

Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka

Właśnie odwrotnie. NO na odbiorze a NC na wodzie.

george1255 · Post autor: **george1255** » piątek, 8 sty 2021, 09:12

Niekoniecznie

Jeżeli na wodzie ma spełniać takie zadanie że otworzy dopływ wody w odpowiednim momencie to chyba lepiej jak przez godzinę pracuje i prądowo jest zamknięty a potem nie pracuje i bez prądowo jest otwarty i woda leci przez kilka godzin.

drgranatt · Post autor: **drgranatt** » piątek, 8 sty 2021, 09:54

@george1255 , z elektrozaworami to w ogóle jest taki problem, że będąc przez dłuższy czas pod napięciem mocno grzeją się. Powoduje to szybsze zużycie a w konsekwencji awarię. Nie dość, że sam z siebie nagrzewa się to na dodatek wielu z nas puszcza przez niego gorący nie schłodzony destylat! Jeżeli taka sytuacja występuje to zdecydowanie lepiej stosować EZ typu NO na odbiorze.
Jeżeli na odbiorze zastosujemy zawór NC to nasuwa się pytanie: Po co trzymać zawór pod napięciem przez kilka czy kilkanaście godzin?

Jeśli chodzi o wodę to tu mamy większe pole do popisu ze względu na większą dostępność takich zaworów z cewką na 230 VAC o małej mocy rzędu do 3,5 VA. Można zastosować nawet cewki o trochę większej mocy ponieważ zimna woda płynąca przez taki zawór już bardzo ładnie chłodzi go.
Dlaczego na wodzie stosujemy EZ typu NC? Pierwszy powód to co napisałem powyżej a drugi to taki, że w momencie braku zasilania, oprócz wyłączenia całego urządzenia sterującego wyłączy się nam też EZ wody.

To tak ogólnie bez wchodzenia w szczegóły.

Moskit81 · Post autor: **Moskit81** » piątek, 8 sty 2021, 10:54

Popieram chyba to najważniejszy powód, jak sie zawór zepsuje to jest zamknięty, jak by był otwarty to woda sobie leci i leci i jak ją wyłączyć bez zakręcenia recznie kurka?

george1255 · Post autor: **george1255** » sobota, 9 sty 2021, 09:22

Ja nie zostawiam dłużej aparatury samej sobie niż jakieś 20min. A mam ustawiony nieduży przepływ wody, więc jakby padł mi EZ to nie było by wielkiego problemu jakby trochę wody poleciało. Jeżeli planujesz stworzyć automat i zostawić sprzęt samemu sobie przez cały proces i ufać bezgranicznie automatyce to gratuluję odwagi

Dlatego na wodzie wolę EZ NO

Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka

MastaMari · Post autor: **MastaMari** » niedziela, 31 sty 2021, 16:55

Witajcie, Edytowałem trochę program stworzony przez robert4you pod swoje potrzeby.

Dodałem parametry:
Sterowania E-Z OLM
Czasu stabilizacji którzy zaczyna liczenie powyżej 80C na kotle
Możliwość ustawienia max temp bufora przy której zamknie sie E-Z OLM
prosty licznik aktualnej mocy wyliczony dla grzałem 3x3KW

na stole pracuje pięknie, teraz czas na sprawdzenie w garnkach z ciepła wodą a ostatecznie na KEGu jak przyjdą przekaźniki SSR i przekaźnik dla E-Z

Screenshot_2021-01-31-13-12-23-833_cc.blynk.jpg

andras · Post autor: **andras** » niedziela, 31 sty 2021, 23:20

Może udostępnisz kody ?

rafal_12345@o2.pl

Witam, wie może ktoś co trzeba dodać do kodu żeby móc zdalnie, już po zaprogramowaniu modułu zmieniać nazwę i hasło dostępu do sieci a także token do blynka?
Coś zamiast tego
char auth[] = "xxx"; //Blynk
char ssid[] = "xxx"; //Sieć
char pass[] = "xxx"; //Hasło

MastaMari · Post autor: **MastaMari** » środa, 3 lut 2021, 05:56

musisz użyć gotowego np. BlynkWIFI manager i zaimplementować kod do niego

andras · Post autor: **andras** » czwartek, 4 lut 2021, 09:22

MastaMari pisze:musisz użyć gotowego np. BlynkWIFI manager i zaimplementować kod do niego

Możesz bardziej to opisać lub pokazać co i jak w kodzie wstawić ?

maniek2939 · Post autor: **maniek2939** » niedziela, 7 lut 2021, 19:10

Siemka, czy u was też oled miga podczas odświeżania ? Czy ja coś spier**liłem

Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka

george1255 · Post autor: **george1255** » niedziela, 7 lut 2021, 21:23

lcd.begin masz pewnie w loopie

daj w setup

maniek2939

samo lcd begin czy coś jeszcze ? bo całkiem możliwe że mam to w loopie

Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka

rastro · Post autor: **rastro** » poniedziałek, 8 lut 2021, 10:18

Generalnie to wszelkie inicjalizacje, które powinny być wykonywane jednorazowo - powinny trafić do setup.. ale to trzeba zobaczyć co tam w kodzie siedzi skonfrontować to z dokumentacją użytych bibliotek.

maniek2939

usunąłem z loopa "oledFill(&ssoled, 0, 1);" i ekran nie mruga, ale narazie nie sprawdzałem jak to wygląda gdy będą się zmieniać temp. narazie na stole pokazuje -127.0 ale nie mruga wcześniej mrugał cały czas.

k.kolumb · Post autor: **k.kolumb** » czwartek, 11 lut 2021, 14:52

Podpowiedzcie mądrzy ludzie gdzie się definiuje aby dane szły na lokalny serwer .
Bo mam tylko takie nastawy :

char auth[] = "**********";
char ssid[] = "************";
char pass[] = "***********";

moszeusz · Post autor: **moszeusz** » czwartek, 11 lut 2021, 15:01

Trzeba wstawić w kodzie w blynk.begin jeszcze IP serwera i port

MastaMari · Post autor: **MastaMari** » czwartek, 11 lut 2021, 15:02

char ssid[] = "************";
char pass[] = "***********";

tutaj musisz podać parametry serwera lokalnego

robert4you · Post autor: **robert4you** » czwartek, 11 lut 2021, 18:23

MastaMari pisze:Witajcie, Edytowałem trochę program stworzony przez robert4you

Screenshot_2021-01-31-13-12-23-833_cc.blynk.jpg

A prawa autorskie?
Żartuje oczywiście sobie, podoba mi się panel który zrobiłeś.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka