wybija bezpiecznik po 2 tyg nieużywania

[lookash06]

Hej, po 2 tygodniach postoju mój sprzęt zaczął wybijać bezpiecznik tuż po uruchomieniu. Aparaura to keg 30l a w nim 2 grzalki z "frani" 2x1700w. Całośc dookoła zalana grubą warstwą żywicy epoksydowej. Wszystko działało bez problemu a teraz przy kazdym podlączeniu pod prąd wywala bezpiecznik. Ze względu na żywicę nie mam dostępu do grzałek i oto moje pytania:

- jak mogę sprawdzić czy grzałki nie są spalone mając dostęp tylko do wtyczki
- warto podgrzewać keg gazem czy lepiej zmontować nową aparaturę
- jedyne nieżywicowane miejsce to góra keg'a, może uda się wpuścić tamtędy jakąś grzałkę

Dziwie sie że tak samo przestało działać. Prosze doradźcie coś bo zostałem z 200l beczką zacieru.

[Zygmunt]

A jaki jest bezpiecznik?

Nie masz dostępu do grzałki, ale masz do kabla. Sprawdź na nim opór- powinien być w okolicach 31 ohmów/ grzałkę. Jeżeli będzie inny, sprawdź w pierwszej kolejności wtyczkę. Jeżeli jest ok, przejrzyj kabel. Oczywiście wszystko przy założeniu, że bezpiecznik ma wartość przynajmniej 16A.

[HomoChemicus]

Jaki to bezpiecznik? Ilu fazowa jest instalacja? W jaki sposób podłączasz grzałki do instalacji? Masz multimetr?

[jurek1978]

To za karę że taka długa przerwa Sprzęt nie lubi przerw dłuższych niż 7 dni między procesami. Hahaha.
A tak na serio to może być że w międzyczasie masz włączoną np. pralkę czy zmywarkę i dlatego jest przeciążenie i wybija.
Jeśli podłączasz tak samo i nie masz powłączanych dodatkowych urządzeń elektrycznych w domu tym czasie to nie powinno Ci wybijać.

[lookash06]

Wszystko co pobiera prąd odłączam, instalacja wygląda tak:

2 grzałki połaczone ze sobą, tak że z żywicy wychodzi jeden kabel z wtyczka. To podpinam pod przedłużacz 40m i do gniazdka w mieszkaniu. Muszę dodać że nie wybija bezpiecznika odpowiedzialnego za gniazdko 16A tylko odrazu wywala główny bezpiecznik 20A. Jak wrócę do domu to sprawdzę kega multimetrem ale podejrzewam że bezpiecznik może nadawać się już do wymiany, swoje lata ma.

[Aquila]

Witam,

... Muszę dodać że nie wybija bezpiecznika odpowiedzialnego za gniazdko 16A tylko od razu wywala główny bezpiecznik 20A.

Z Twojego opisu wygląda mi raczej, że ten 20A to jest wyłącznik różnicowoprądowy a nie zwykły bezpiecznik. Bywa on z reguły szerszy (choć niekoniecznie) od bezpiecznika i ma przycisk testujący jego działanie. Dla orientacji wstawiłem fotki obu rodzajów.

Wyłącznik różnicowoprądowy będzie wybijał kiedy grzałki mają upływ prądu do masy. To szybko sprawdzisz mierząc oporność między wyjściem (dowolnym bolcem na wtyczce) grzałki a obudową (kolumną, stykiem zerowym we wtyczce). Jeżeli grzałka jest OK, to oporność powinna być niemierzalna zwykłym multimetrem (nie powinno być widać różnicy wskazań przed i po zapięciu przewodów multimetru do grzałki).

Oporność rzędu megaomów wskazuje już obniżoną oporność izolacji grzałki i nie stanowi jeszcze powodu do obaw jak długo kolumna jest UZIEMIONA a wyłącznik różnicowoprądowy nie wyłącza się. Mniejsza oporność sugeruje znaczny upływ prądu do obudowy grzałki i może być niebezpieczna. Grzałka z takim upływem nadaje się do wymiany.

Brak uziemienia kolumny przy grzałce posiadającej obniżoną izolację może powodować całą gamę "wstrząsających" doznań poczynając od nieprzyjemnego szczypania i kłucia przy dotknięciu metalowych części kolumny np wierzchem dłoni aż do całkiem solidnego porażenia. Mając na względzie, że wyłącznik różnicowy zadziała dopiero gdy upływ będzie większy niż 30mA możemy się spodziewać solidnego wstrząsu jeżeli dotkniemy się jednocześnie kolumny i elementu uziemionego np kranu.

Próba zerowania kolumny przy takim długim przedłużaczu jest bardzo ryzykowna i może skończyć się porażeniem. Jest też duże ryzyko, że grzałki padną podczas procesu. Próby grzania kega przez warstwę żywicy skończą się zatruciem toksycznymi wyziewami z grzanej żywicy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba pożyczyć na ten raz sprzęt od znajomego psotnika i pomyśleć o wymianie grzałek albo/i zbiornika.

Pozdrowienia

Aquila

[drgranatt]

Hej, po 2 tygodniach postoju mój sprzęt zaczął wybijać bezpiecznik tuż po uruchomieniu. Aparaura to keg 30l a w nim 2 grzalki z "frani" 2x1700w. Całośc dookoła zalana grubą warstwą żywicy epoksydowej. Wszystko działało bez problemu a teraz przy kazdym podlączeniu pod prąd wywala bezpiecznik. Ze względu na żywicę nie mam dostępu do grzałek i oto moje pytania:

- jak mogę sprawdzić czy grzałki nie są spalone mając dostęp tylko do wtyczki
- warto podgrzewać keg gazem czy lepiej zmontować nową aparaturę
- jedyne nieżywicowane miejsce to góra keg'a, może uda się wpuścić tamtędy jakąś grzałkę

Dziwie sie że tak samo przestało działać. Prosze doradźcie coś bo zostałem z 200l beczką zacieru.

Zrobiłeś gruby błąd, że zalałeś żywicą dostęp do grzałek. Tego nie robi się nigdy i dlatego możesz teraz zbierać konsekwencje. Musisz sprawdzić takie rzeczy:
Sprawdź omomierzem rezystancję grzałek na wtyczce bez przedłużacza - powinno wynosić ~15,5Ω. Później sprawdź czy nie ma przebicia między każdym bolcem a kegiem (nie powinno być "przejścia"). Jeśli będzie ok to zrób to samo przy podłączonym przedłużaczu. Na tym etapie powinno już pokazać co jest nie tak. Przyczyn może być kilka więc musisz wszystko po kolei sprawdzać.
Mam nadzieję, że wszystko połączone jest przewodem 3x2,5mm²

[lookash06]

Pożyczyłem z pracy miernik który wygląda jak zabawka. Ustawiam na 2000 Ohm i na bolcach przy wtyczce wskazuje 60, bolec + uziemienie 600, czyli jest przebicie? Z tą żywica to był duży błąd ale nic już nie poradze. Spróbuję jeszcze uciąć wtyczkę i jeszcze raz zmierze. Ale tracę nadzieję, czy jest sens kupować nowe grzałki? dostęp do kega jest tylko od góry. I proszę mi powiedzieć dlaczego wystąpiło przebicie? Coś źle zmontowalem? Chce uniknąć błędów przy montażu kolejnego sprzętu.

[drgranatt]

Ustaw na zakresie 200Ω jeśli taki posiada i wtedy zrób pomiary następujące:
1. Na wtyczce między bolcami (powinno być ~15Ω)
2. Na wtyczce między jednym bolcem a kegiem
3. Na wtyczce między drugim bolcem a kegiem
4. Na wtyczce między uziemieniem a kegiem
Napisz, czy w gniazdku do którego włączasz przedłużacz są 2 czy 3 przewody?
Na błędach człowiek uczy się i teraz będziesz wiedzieć, że takich rzeczy nie robi się.

[Aquila]

Witam,

Ustaw na zakresie 200Ω jeśli taki posiada i wtedy zrób pomiary następujące:
1. Na wtyczce między bolcami (powinno być ~15Ω)
2. Na wtyczce między jednym bolcem a kegiem
3. Na wtyczce między drugim bolcem a kegiem
4. Na wtyczce między uziemieniem a kegiem

Zakres 200Ω jest odpowiedni tylko do pomiaru w punktach 1 i 4. Tam rezystancja powinna się mieścić w zakresie pomiarowym. W pierwszym punkcie około 15 - 16Ω (jeżeli grzałki zostały połączone równolegle). W punkcie 4 rezystancja powinna być jak najmniejsza, wskazania powinny być zbliżone do zera.

Pomiar rezystancji izolacji (punktów 2 i 3) na zakresie 200Ω nie ma większego sensu, niczego nie pokaże bo rezystancja uszkodzonej izolacji będzie raczej większa niż 200Ω. Przy rezystancji izolacji poniżej 200Ω prąd upływu byłby większy od 1A! (co oczywiście nie znaczy, że jest to niemożliwe )

Pożyczyłem z pracy miernik który wygląda jak zabawka. Ustawiam na 2000 Ohm i na bolcach przy wtyczce wskazuje 60, bolec + uziemienie 600, czyli jest przebicie?

Tak, jest przebicie i to spore. Żeby zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy pracujący na zakresie 30mA wystarczy żeby rezystancja izolacji była mniejsza niż 7667Ω przy 230V. U Ciebie jest o rząd wielkości mniejsza biorąc nawet poprawkę na brak dokładności miernika. Wszystkie wartości poniżej 1MΩ oznaczają izolację niewystarczającą. Wartości znacznie poniżej (czyli takie jak u Ciebie) kwalifikują grzałkę do natychmiastowej wymiany.

Interesująco wygląda to 60Ω. Czy aby na pewno grzałki były połączone równolegle? Podobny rząd wielkości sugerowałby raczej połączenie szeregowe. Wtedy zamiast zamierzonych 3000W łączna moc grzałek wyniosłaby 750W i rozgrzewanie trwałoby znacznie dłużej niż powinno. Czy mógłbyś zdradzić tajemnicę jakiej wielkości jest keg i ile trwało jego rozgrzewanie jak jeszcze wszystko działało?

Pozdrowienia

Aquila

[drgranatt]

Pomiar rezystancji izolacji (punktów 2 i 3) na zakresie 200Ω nie ma większego sensu, niczego nie pokaże bo rezystancja uszkodzonej izolacji będzie raczej większa niż 200Ω. Przy rezystancji izolacji poniżej 200Ω prąd upływu byłby większy od 1A! (co oczywiście nie znaczy, że jest to niemożliwe )

Aquila

Chodzi o to żeby dokładnie sprawdzić jeżeli mamy mierzyć wartości rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu Ω oraz o to aby zobaczyć czy nastąpiło przebicie czy nie, a nie pomiar rezystancji izolacji Do tego służy inny miernik
Jeśli koledze podczas pomiaru na zakresie 2000 wyszło ~60Ω, tzn że jeśli połączył grzałki równolegle to na skutek zwarcia między grzałkami wygląda na to jakby połączyły się szeregowo.
Łot cała filozofia.

[Aquila]

Witam,

Jako, że zostałem wywołany do tablicy postaram się odpowiedzieć bardziej szczegółowo na temat diagnozy stanu naszych grzałek przy pomocy zwykłego multimetru. Niezależnie czy mamy do dyspozycji chińską zabawkę czy przyzwoitej klasy multimetr musimy wziąć poprawkę na ograniczenia wynikające z możliwości sprzętu. Multimetr nie zapewni wiarygodnych pomiarów oporności izolacji ponieważ napięcie podczas pomiaru jest bardzo niskie a niektóre przebicia ujawniają się dopiero pod pełnym napięciem pracy. W warunkach domowych jest jednak cennym narzędziem diagnostycznym.

Sprawdzenie ciągłości elementu grzejnego.

Pomiar ciągłości elementu grzejnego.jpg

Przy założeniu, że grzałka 1500W przeznaczona jest do pracy pod napięciem 230V, jej oporność powinna wynosić teoretycznie 35,27Ω. Piszę teoretycznie, gdyż oporność elementu grzejnego na zimno jest z reguły mniejsza niż na gorąco. Dlatego mierząc zimną grzałkę możemy otrzymać pomiar odbiegający od wyliczeń teoretycznych, wskazujący że mamy do czynienia z grzałką o mocy większej niż wynikałoby to z jej oporu. Inną sprawą jest, że deklarowana moc bywa czasem różna od rzeczywistej i to całkiem niemało.

Ten pomiar pozwala więc określić stan grzałki oraz tylko z grubsza jej moc. Potrzebny miernik o możliwie małym zakresie pomiarowym (np 200Ω). Spodziewamy się wartości w zakresie od kilkunastu do kilkudziesięciu omów. Brak pomiaru (przerwa) lub wartości rzędu kΩ wskazują na uszkodzenie elementu grzejnego.

Sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego.

Pomiar ciągłości PE.jpg

Bardzo ważny dla naszego bezpieczeństwa pomiar, wskazujący czy nasz zbiornik (i kolumna) mają galwaniczne połączenie z przewodem ochronnym. Mierzymy na najniższym zakresie pomiarowym. Przed pomiarem zwieramy elektrody miernika i sprawdzamy wskazanie. Oporność powinna być zbliżona do zera. Po podłączeniu do mierzonego obwodu wartość pomiaru powinna być stabilna i pozostać zbliżona do otrzymanej po zwarciu elektrod miernika. Przerwa lub wartości rzędu dziesiątek lub setek omów, albo zmieniająca się wartość pomiaru sugerują, że połączenie zostało przerwane albo jest niewystarczające.

Pamiętajmy, że pomiar multimetrem pozwala nam jedynie ocenić, czy istnieje połączenie ale nic nie mówi o jakości tego połączenia. Jeżeli na przykład przewód się odłączył i przez przypadek dotknął metalowej powierzchni zbiornika multimetr pokaże, że wszystko jest w porządku. Należy więc sprawdzić czy punkt przyłączenia przewodu zerowego do zacisku wtyczki jest solidnie zakręcony oraz połączenie przewodu ochronnego ze zbiornikiem nie uległo korozji lub rozłączeniu. Wskazane jest delikatne pociągnięcie za przewody aby upewnić się, że są solidnie podłączone i dokręcone.

Sprawdzenie izolacji grzałki.

Pomiar izolacji.jpg

Pomiar zaczynamy od najwyższego zakresu miernika (MΩ). Jeżeli miernik pokazuje przerwę to nie ma powodu do zmartwień. Pamiętajmy, że dobra izolacja ma oporność rzędu dziesiątek lub setek MΩ, i jest niemierzalna przy pomocy zwykłego multimetru. Jeżeli pomiar jest większy niż 1MΩ i nie zmienił się w czasie od ostatniego mierzenia (tygodnie, miesiące), również możemy spać spokojnie. Niektóre grzałki mają taką urodę, że ich izolacja ma mniejszą oporność.

Gorzej się sprawy mają, kiedy wyłącznik różnicowy wyłącza się za każdym razem kiedy podłączymy kolumnę. Taki stan rzeczy może ale nie musi oznaczać uszkodzenie grzałek i nieprzyjemną konieczność wymiany. Przyczyna awarii może tkwić również w zamokniętych połączeniach grzałek, albo mokrych wtyczkach grzałki lub przedłużacza jeżeli używamy takowego. Jeżeli wystąpiła taka sytuacja, należałoby sprawdzić oporność izolacji mierząc na wtyczce przedłużacza, następnie odpiąć przedłużacz i zrobić pomiar na wtyczce grzałki, a jeżeli rezystancja jest nadal niska, to zmierzyć oporność izolacji samej grzałki po odłączeniu przewodów. Jest szansa, że przyczyna problemów nie tkwi w grzałce. Dobrą stroną takiej sytuacji jest to, że daje się łatwo zdiagnozować. Spadek wartości oporności izolacji powodujący zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego (dla napięcia 230V i wyłącznika różnicowego 30mA, poniżej 7667Ω niezależnie od mocy grzałki) daje się łatwo zmierzyć każdym multimetrem.

Najtrudniejszą do zdiagnozowania jest sytuacja gdy wyłącznik różnicowy wyłącza się od czasu do czasu podczas pracy kolumny a nasze pomiary niczego nie wykazują. Może to oznaczać że pojawiają się przebicia izolacji ujawniające się dopiero podczas pracy przy podwyższonym napięciu. Aby poprawnie zdiagnozować takie uszkodzenie konieczne będzie użycie megaomomierza do pomiaru izolacji.

Połaczenie równoległe grzałek

Połączenie równoległe.jpg

Przyjmijmy, że grzałki mają moc 1500W każda. Przy połączeniu równoległym moc wyniesie 3000W. Jeżeli wszystko jest w porządku oporność elementów grzejnych połączonych równolegle powinna wynieść 17,6 Ω. Pomiar o wartości 35,3 Ω wskazuje, że jedna grzałka uległa uszkodzeniu, albo się odłączyła. Przerwa w jednej z grzałek spowoduje spadek mocy o połowę, ale układ będzie działał nadal.

Połączenie szeregowe grzałek

Połączenie szeregowe.jpg

Przy jednakowych grzałkach 2x1500W moc w połączeniu szeregowym wyniesie 750W.
Na każdej z połączonych grzałek wydzielać się będzie moc 375W co oznacza czterokrotnie mniejszą gęstość mocy. Najlepszy rozkład mocy wystąpi kiedy grzałki mają jednakową oporność. Taki układ powinien również znacznie wydłużyć żywotność grzałek. Wartość oporności mierzonej w połączeniu szeregowym jest sumą oporności każdej z grzałek czyli wyniesie w tym przypadku 70,6 Ω. Przerwa w jednej z grzałek spowoduje awarię całości.

Dla lubiących wiedzieć więcej załączam arkusz excel z formułami wspomagającymi dokonywanie przeliczeń.

Pozdrawiam

Aquila

[Szlumf]

Aqila .
Może moderator wydzieli to jako osobny temat związany z bezpieczeństwem. Chyba warto.

[lesgo58]

Cenny samouczek...
Dziękuję.
P.S. Możesz napisać coś bliżej na temat załączonej tabeli? Coś w niej wyliczamy?

[gary1966]

Serwus,
minimalna wartość izolacji w obwodach, od 50 V do 500 V, ma być większa lub równa 1 MΩ, ale przy napięciu probierczym prądu stałego 500 V.

Multimetr nie nadaje się do takiego pomiaru.

[lookash06]

Keg 30l, rozgrzewal się do godziny. Wymiana wtyczki mi nic nie dała, nie ma co ciągnąć tematu, pozostaje mi jedynie kupić nowa grzalke. Udało mi się zrobić zdjęcie zamontowanej grzałki, wydaje się być skorodowana, dziwne po tak krotkim czasie. Poniżej wstawiam zdjęcie, co sądzicie?

IMG_20160322_162054.JPG

Ostatnie pytanie, czy jest jakaś grzałka której mogę używać z zanurzonym kablem? Będę ją montowal przez wlew kega, obok będzie dziura na kabel, łatwiej będzie na załatac niż duży otwór.

[Aquila]

Witam,

Cenny samouczek...
Dziękuję.
P.S. Możesz napisać coś bliżej na temat załączonej tabeli? Coś w niej wyliczamy?

Górna tabela służy do prostego obliczenia rezystancji na podstawie mocy i napięcia znamionowego grzałki. Dodatkowo po podaniu średnicy i długości grzałki wyliczana jest powierzchnia grzałki. Żółte komórki są otwarte do wpisywania wartości. Na bazie podanych mocy i wymiarów obliczane są pozostałe parametry.

Środkowa część liczy łączną moc, prąd dla każdej grzałki, oraz łączną rezystancję przy połączeniu równoległym do 4 grzałek podanych w górnej tabeli. Liczy także gęstość mocy dla każdej grzałki w oparciu o dane z górnej tabeli w W/cm².

Dolna tabela podaje parametry - łączną moc, prąd oraz rezystancję tych samych 4 grzałek z górnej tabeli w połączeniu szeregowym. Daje też wgląd, jak będzie się rozkładała moc na grzałkach jeżeli nie są jednakowej mocy. Wynik może być zaskoczeniem jako, że większa moc wydzielać się będzie na grzałce o większej rezystancji (mniejszej mocy znamionowej). Liczona jest również gęstość mocy dla każdej grzałki.

Połączenie szeregowe obniża czterokrotnie gęstość mocy na grzałce, jeżeli łączone grzałki są jednakowe. To może być dobrym rozwiązaniem przy gotowaniu gęstych nastawów, gdzie zapotrzebowanie na moc jest z reguły mniejsze, istnieje za to ryzyko przypalenia. Wpisując różne moce w górnej tabeli otrzymamy łączną moc całego układu i zobaczymy rozkład i gęstość mocy na poszczególnych grzałkach. To może się przydać przy projektowaniu ogrzewania.

Serwus,
minimalna wartość izolacji w obwodach, od 50 V do 500 V, ma być większa lub równa 1 MΩ, ale przy napięciu probierczym prądu stałego 500 V.

Multimetr nie nadaje się do takiego pomiaru.

Powyższy samouczek NIE JEST instrukcją jak wykonać badanie rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarciowej czy ciągłości połączeń ochronnych. Multimetr posiada ograniczenia, które dyskwalifikują go jako narzędzie do takich pomiarów, o czym, jak mi się wydawało, dość jasno napisałem już w pierwszym akapicie. Celem mojego opisu jest pomoc tym, którzy nie szukają certyfikatu pomiarów ochronnych tylko sposobu na zdiagnozowanie uszkodzenia w układzie ogrzewania przy użyciu nierzadko bardzo ograniczonych środków. Nie wszyscy posiadają też wystarczającą wiedzę i doświadczenie, żeby nawet taką prostą diagnostykę przeprowadzić. Obrazek i kilka słów opisu może w takiej sytuacji bardzo ułatwić życie.

Pozdrawiam

Aquila

[herbata666]

Dobra robota Panie Mariuszu .

[Aquila]

Witam,

Dobra robota Panie Mariuszu .

Ku Chwale Ojczyzny Panie Piotrze

Keg 30l, rozgrzewal się do godziny. Wymiana wtyczki mi nic nie dała, nie ma co ciągnąć tematu, pozostaje mi jedynie kupić nowa grzalke. Udało mi się zrobić zdjęcie zamontowanej grzałki, wydaje się być skorodowana, dziwne po tak krotkim czasie. Poniżej wstawiam zdjęcie, co sądzicie?

Czy ta grzałka była zamontowana pod dnem kega i zalana żywicą? Czy dobrze interpretuję to co widzę na zdjęciu? Jeżeli tak, to nie miała prawa działać długo. Kwasiak ma stosunkowo słabą przewodność cieplną, a przyciśnięcie grzałki do powierzchni kega nie zapewnia odpowiedniego odbioru ciepła. Grzałka osiąga duuuużo wyższe temperatury niż gdyby była zanurzona w nastawie. Efektem jest drastyczne skrócenie czasu życia grzałki, co widać na Twoim zdjęciu. No cóż, wszyscy popełniamy czasem błędy.

Następną grzałkę zwyczajnie zamontuj w kegu. Są grzałki, które wchodzą do środka przez wlew, wystarczy przewiercić dwie dziurki, przez dziurki przeciągnąć kawałek sznurka, przywiązać do niego grzałkę i wciągnąć w otwory. Założyć uszczelki, podkładki, zakręcić i gotowe. Otwory wywierć w ściance kega, najniżej jak można ale jeszcze na płaskiej powierzchni, grzałki będą wtedy nisko i nie trzeba będzie dużo wsadu aby je przykryć. Wsad będzie rozgrzewał się szybciej a grzałka wytrzyma długie lata. Możesz zamontować dwie grzałki jednakowej mocy i połączyć je szeregowo kiedy będziesz chciał gotować wsady mogące się przypalić albo równolegle do destylacji na wsadach rzadkich i klarownych. Do rozgrzewania możesz użyć obu grzałek, do pracy pozostawić jedną włączoną bezpośrednio do sieci, a drugą puścić przez regulator.

Ostatnie pytanie, czy jest jakaś grzałka której mogę używać z zanurzonym kablem? Będę ją montowal przez wlew kega, obok będzie dziura na kabel, łatwiej będzie na załatac niż duży otwór.

Rozumiem, że szukasz szybkiego rozwiązania, ale pośpiech zazwyczaj jest złym doradcą. Grzałka włożona do wewnątrz kega wraz z kablem i plastikową rączką nawet jeżeli wytrzyma taki eksperyment i nikogo nie porazi prądem, to prawie na pewno uwolni całą masę związków chemicznych, których wierz mi nie chcesz wypić wraz ze swoim destylatem. Alkohol jest doskonałym rozpuszczalnikiem a w podwyższonej temperaturze proces wypłukiwania toksycznych substancji będzie zwielokrotniony. Poza tym, destylat może nieprzyjemnie śmierdzieć plastikiem a chyba nie o to chodzi.

Pozdrowienia

Aquila

[dejmian]

Trochę z innej beczki, ale też o grzaniu. Zostałem zmuszony do wymiany grzałek w KEGU, po założeniu nowych podłączyłem miernik którym sprawdzam izolację, i dla napięcia 1000V opór izolacji był na jednej grzałce 856 MOHM a na drugiej 656 MOHM - czyli izolacja na grzałkach cała. Całość była sprawdzana po zalaniu KEGA. Po podłączeniu grzałek do prądu sprawdziłem potencjał na KEGU i ku mojemu zdziwieniu lampka sygnalizacyjna się zapaliła. Sprawdziłem wartość napięcia pomiędzy ziemią a keg i wyniosło ono 56 V, następnie sprawdziłem wartość prądu który mi się pojawił i miernik wskazał mi 0.003 mA. Długo zastanawiałem się skąd się wziął ten prąd na kegu, i okazało się że przyczyną była leżąca pod spodem karimata z folią aluminiową na swojej powierzchni, Karimata jest materiałem który indukuje ładunki statyczne, a folia aluminiowa doskonale je przekazuje. Najlepszym rozwiązaniem problemu z grzałkami jest zaopatrzenie swojej instalacji w wyłączniki RDC

[wawaldek11]

A keg jest zerowany? To powinno załatwić sprawę.

[gary1966]

A keg jest zerowany?.

Chyba, chodziło Ci o uziemienie kega
Nie do mnie pytanie, sądząc po wiedzy autora postu, obstawiam, że tak

[wawaldek11]

W pierwszej wersji posta było uziemienie, ale zmieniłem, bo nie wiem jak powinno być
Ale chyba na zerze w stosunku do ziemi nie powinno być 50V?

[gary1966]

Zerowania, na terenie RP już nie stosujemy!

[drgranatt]

Jak nie stosujemy jak stosujemy. Ja mam stara instalację i mam niestety "zerowanie"